GOALFISCH

gps koordinaten

2008-01-31T20:36:00.002+01:00

viele gps koordinaten unserer reiseroute (südafrika, lesotho, botswana, swaziland, namibia): reise.gpx

fast alle camps unserer reise: camps.gpx

die daten können beispielsweise in google earth oder einem gps gerät eingelesen und weiterverwendet werden. natürlich kann ich keine gewähr für die richtigkeit der daten geben. ich bin aber gerne bereit bei fragen oder unklarheiten zu helfen.

unsere reiseroute

2007-09-10T22:10:00.000+02:00

wie geht es weiter...

2007-09-10T22:05:00.000+02:00

denise - pünktlich landeten wir - samt gepäck, zerissenen jeans und kaputtem holzgiraffen - am freitagabend in zürich, wo wir von meinen eltern herzlich empfangen wurden. auf direktem weg düsten wir nach thun, wo bettlä, särlä, chrigä und aschi mit sekt, ballons und schweizerfahnen auf uns warteten. das war super! merci viu mau für die überraschung! natürlich gabs viel zu erzählen und so kamen wir nach unserer langen reise nicht vor drei uhr morgens ins kuschelige bett.

und nun wie gehts weiter... hmm.. also artho ist auf arbeitssuche (wenn jemand etwas weiss, bitte melden) und ich habe heute morgen mit meinem studium begonnen. viel zeit zum nach hause kommen blieb mir also nicht. aber für ein feines raceletteessen am samstagabend mit dem baumann clan hats gereicht...

wir werden wohl noch einige zeit brauchen, bis wir unser wieder an die leute, das klima und die landschaft gewöhnt haben. trotzdem sind wir froh, endlich wieder zu hause zu sein!

stellenbosch

2007-09-10T22:00:00.000+02:00

denise - wird sind noch nicht ganz fertig mit unserem blog. die letzten tage unserer reise fehlen noch. und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

in stellenbosch, dem weinherzen südafrikas, verbrachten wir vier tage, bevor wir weiter nach kapstadt aufbrachen. zum einen blieben wir dort so lange, weil wir genug zeit zum testen der vielen super weine haben wollten und zum anderen, weil wir uns noch ein letztes mal so richtig entspannen wollten.

in stellenbosch giet es so viele gute weingüter, dass es uns sehr schwer gefallen ist, eine auswahl zu treffen. wir entschieden uns schliesslich für zwei grosse und bekannte güter - "fairview" und "spier" - für ein spezielles und innovatives - "waterford" - sowie für das älteste - "vergelegen". zufällig erfuhren wir noch von einem schweizer gut - "eikendal" - welchem wir ebenfalls einen besuch abstatteten und bratwurst mit rösti und chäs-spätzli assen. (http://www.eikendal.com)

nicht nur das viele wein testen hat uns in stellenbosch gefallen. im gegensatz zu anderen südafrikanischen städten konnten wir ohne bedenken zu fuss unterwegs sein - auch nachts. unser hilux stand weder hinter mauern noch hatte unser apartment eine alarmanlage.

die letzten tage verbrachten wir dann wieder in unserem geliebten kapstadt. wir wohnten natürlich wieder in der roodebloem - zusammen mit kongovictor. neuerdings will er jetzt fotomodell und tv-werbungs schauspieler werden - anstatt arzt.

den allerletzten tag unserer weltreise verbrachten wir zusammen mit unseren lieben südafrikanischen freunden iris, sam, garth und natürlich victor. ein wunderbarer abschluss!

am freitagmorgen gings dann früh los. um fünf mussten wir bereits beim flughafen einchecken und ehe wir uns versahen, sassen wir bereits im flieger richtung frankfurt. frankfurt-zürich war nur noch ein kurzer hüpfer und schon hatten wir wieder schweizer boden unter unseren füssen...

weitere informationen zur cheetah farm in stellenbosch:
http://www.spier.co.za/whattodoatspier/cheetah.htm

avatar

2007-08-28T14:25:00.000+02:00

video beiträge

2007-08-28T12:38:00.000+02:00

artho - wir haben gerade bemerkt, dass es seit kurzem möglich ist, videos im blog zu veröffentlichen - leider etwas zu spät für uns.

auf unserem computer hats zwar nicht funktioniert, aber mischu war schneller als die feuerwehr und hat unseren gelöschten "test" erfolgreich geöffnet und bereits nach mehr verlangt ... mal sehen was sich da machen lässt. eventuell legis von der düne hinunterrollen stunt?

CPT - FRA - ZRH

2007-08-28T12:28:00.000+02:00

fr, 07. september 07: SOUTH AFRICAN AIRWAYS, SA 262

von: CAPE TOWN, SOUTH AFRICA (CPT)

abflug: 07:00

nach: FRANKFURT, GERMANY (FRA)

ankunft: 18:45
flugzeit: 11 stunden 45 minuten

fr, 07. september 07: SWISS, LX 1077

von: FRANKFURT, GERMANY (FRA)

abflug: 20:35

nach: ZUERICH, SWITZERLAND (ZRH)

ankunft: 21:35

flugzeit: 1 stunde

springbok

2007-08-28T12:10:00.000+02:00

artho - nach dem kurzen besuch des fish river canyons hatten wir genug sonne, sand und trockenheit. nach mehr als zwei monaten dauersonnenschein ohne wolken (in swakopmund hatte es dichten nebel, aber das zählt nicht) freuten wir uns auf regen, feuchte erde und saftige wiesen.

bereits kurz nach der südafrikanischen grenze änderte sich die landschaft dramatisch. im frühling beginnt jeweils in der umgebung des städtchens springbok die "flower season". in kurzer zeit verwandelt sich die ganze gegend in ein einziges blumenmeer. wir waren zwar ein paar tage zu früh, aber der beginnende regen zauberte schon viele farbige flecken in die landschaft.

leider war das campen nicht mehr so gemütlich. regen und kälte machten unseren aufenthalt in springbok richtig ungemütlich. aber ehrlich gesagt, nach ungefähr 150 mal im zelt schlafen, ist es sowieso genug.

wir machten uns nach einer einzigen nacht auf den direkten weg nach stellenbosch. die 600 km lange fahrt war ein einziges "aah" und "ooh". wir konnten uns an den saftigen wiesen, den flüssen und den bäumen nicht satt sehen. ein botswanisches schaf bekäme wohl einen herzstillstand vor lauter freude.

viele haben es natürlich schon erkannt: wir sind per sofort wieder über die südafrikanische mobilnummer erreichbar.

fish river canyon

2007-08-28T12:04:00.000+02:00

denise - unseren letzten stop in namibia legten wir beim fish river canyon ein. mit einer länge von 160 km, einer breite von 27 km und einer tiefe von bis zu 550 m ist der fish river der grösste canyon afrikas.

mit offenem mund standen wir vor dem steilen abgrund und genossen die aussicht auf die eindrücklichsten felsformationen, die wir je gesehen haben.

der morgen auf dem campingplatz begann in wild-west manier. ich stand gerade auf dem dach, als ich einen schuss hörte. hinter mir sah ich einen baboon flüchten, dicht gefolgt von einem südafrikaner im abgenutzten pyjama und mit gewehr im anschlag. noch nie im leben hab ich einen so dämlichen anblick über mich ergehen lassen müssen! der "hard-core" südafrikaner sprintete mit der waffe in der hand im gebüsch herum und suchte den armen affen - der war aber glücklicherweise schon längst über alle berge.

windhoek

2007-08-28T12:00:00.000+02:00

denise - unsere letzten tage mit "notabene karin" und "küderchübu-abwäschkönig-legi" verbrachten wir in windhoek in der pension "alexander".

mit ausschlafen, lädelen, fein essen und trinken vertrieben wir uns die zeit und genossen die letzten gemeinsamen stunden. am 24. august gings dann für die beiden nach 3 wochen busch, sand und vielen zurückgelegten kilometern wieder zurück in die schweiz.

karin und legi, merci viu mau für die wunderschöne zeit! wir haben (fast) jede sekunde mit euch genossen und freuen uns, schon bald wieder bei euch zu sein! wir hätten uns keine besseren gäste/reisebegleiter wünschen können!

sossusvlei

2007-08-23T16:31:00.000+02:00

denise - nach einigen kalten nächten in der wildnis zog es uns wieder mal in ein warmes bett. in swakopmund, einer ziemlich deutschen stadt direkt am meer, liessen wir uns für drei tage in einem haus direkt im zentrum nieder und genossen das süsse nichts-tun. danach gings programm-mässig weiter durch breite und schnurgerade sandstrassen zu den berühmten sanddünen im "namib naukluft park".

am späten nachmittag stiegen wir in der brütenden hitze die düne beim sossusvlei hinauf.

weils so schön war, erstatteten wir der düne am nächsten tag bei sonnenaufgang gleich nochmals einen besuch ab.

legi hatte am vielen sand eine solche freude, dass er sich in den sand stürzte und den ganzen hang hinunter rollte. wer interesse am dazugehörigen videofilm hat, solch sich einfach bei karin und legi melden. ist wirklich lustig geworden!

cheetah farm otjitotongwe

2007-08-23T16:28:00.000+02:00

denise - da karin und legi noch einen geparden sehen wollten, reisten wir vom super-etosha weiter zu einer farm, in der zahme wie auch wilde geparden leben. gleich bei ankunft durften wir die drei zahmen cheetahs streicheln und von ganz nah bewundern.

artho und mich hatten die tiere besonders gerne, dauernd wurden wir mit den rauen zungen geputzt; sonnencreme haben sie anscheinend gerne.

am späten nachmittag durften wir dann auf einem mehrbesseren viehtransporter die tägliche fütterung der wilden cheetahs miterleben. mit einem halben esel im gepäck begaben wir uns ins gehege. schon nach einigen sekunden liefen die ersten cheetahs neben unserem wagen her und warteten sabbernd auf ihre mahlzeit.

als alle 14 cheetahs angetrabt waren, ging die fütterung los. jedes tier erhielt ein stück des esels und spurtete damit schnellst möglich hinter ein gebüsch, um auf dem fleisch gemütlich herum zu kauen. es war unglaublich interessant, bei diesem spektakel dabei gewesen zu sein!

weiter informationen zum cheetah park:
http://www.cheetahparknamibia.com/index-deutsch.htm
http://www.wolkenlos-fliegen.de/otjitotongwe.html

etosha

2007-08-23T16:26:00.000+02:00

artho - im etosha gibt es wasserlöcher, die vom camp zu fuss zu erreichen sind und in der nacht mit einer lampe beleuchtet werden. so legten wir uns an beiden abenden in unserem camp auf die lauer und hofften auf viele besucher.
endlich sahen wir eines der sehr seltenen "black rhinos" - sogar mehrere. wir konnten unser glück kaum fassen. diese tiere werden so selten gesehen, weil sie meist im dichten busch umherziehen und so von der strasse aus nicht gesehen werden können. eine mutter trottete mit ihrem jungen ans wasserloch und nur einige minuten später, kamen zwei weitere erwachsene tiere hinzu.
später sorgte eine löwin für aufruhr. sehr emotionlos schlich sie einem springbok hinterher und zeigte keinen besonderen ehrgeiz, diesen zu fassen. aber nur schon die anwesenheit eines raubtiers versetzte alle anderen tiere in höchste alarmbereitschaft. sogar die rhinos hatten angst vor der löwin und versteckten sich im gebüsch - was eigentlich nichts brachte.
eine braune hyäne entdeckten wir ebenfalls. sie kam ganz kurz aus dem dichten busch an die wasserstelle und war sogleich wieder verschwunden. im etosha hat es nur etwa 50 braune hyänen!
leider konnten wir von all diesen erlebnissen keine fotos machen, es war schlicht zu dunkel.

am gleichen wasserloch bei tag - eine kuduherde und dutzende von springböcken besuchten am frühen morgen die wasserstelle, während der ganze himmel mit vögeln überzogen war. gegen mittag wurde es schliesslich sehr ruhig und kaum ein tier verirrte sich aus dem schatten an die sengende hitze.

es gibt wohl nichts schöneres als jungtiere zu beobachten. die sind einfach so "knuddelig". etwa 10 meter von unserem fahrzeug entfernt, lag eine löwin mit ihrem jungen im busch.

die beiden löwen hatten es ein wenig eiliger. sie zogen an uns vorbei über die strasse und markierten ihr territorium.

an unserem letzten wasserloch im etosha gab es ein riesengedränge. hunderte von tieren versammelten sich um die stelle: zebras, springböcke, oryxantilopen, hartebeest, ... wir konnten zum abschluss die wildnis nochmals richtig geniessen.
unser fazit: wer tiere und vorallem löwen sehen will, geht in den etosha nationalpark.

victoria falls

2007-08-23T16:20:00.000+02:00

denise - unsere rundreise mit karin und legi führte uns von botswana weiter zu den victoria falls. vorher stellte sich aber noch die frage, von welcher seite wir die wasserfälle begutachten wollen. zur auswahl standen sambia und simbabwe. aufgrund der politischen lage in simbabwe sowie auf rat anderer ch-reisender entschieden wir uns für sambia.
nachdem karin und ich in ca. 100 büchern unsere auto-versicherungsnummer, motorennummer, chassinummer etc. eingetragen hatten und wir um einige us-dollar ärmer waren, konnten wir endlich von kasane richtung livingstone reisen.

als wir uns am frühen nachmittag zu den fällen wagten und wir die wunderbare aussicht geniessen konnten, waren wir uns alle einig, dass sich der "papierkrieg" an der grenze gelohnt hatte! die victoria fälle kommen zwar nicht ganz an die iguazu fälle ran, dafür sind sie auch nicht ganz so touristisch (was uns natürlich immer sympathisch ist).

am nächsten morgen mussten wir sambia leider schon wieder verlassen, da karin und legi ein gedrängtes programm für uns parat hatten. also düsten wir wieder zurück an die grenze und die sinnlose bürokratie ging von neuem los. als wir endlich alle formulare und bücher ausgefüllt hatten, stellte sich uns ein neues problem. um wieder nach botswana zu gelangen, mussten wir irgendwie auf eine fähre gelangen (keine ahnung, weshalb sie dort nicht mal eine brücke bauen. mischu u peschen, könntet ihr dort nicht mal entwicklungshilfe leisten?) artho entschied sich für die afrikanische weise und überholte zig pw's sowie lastwagen und raste einfach direkt auf die fähre. wenn wir gewartet hätten, bis wir an der reihe wären, dann würden wir noch heute in sambia sitzen.

chobe

2007-08-17T18:30:00.000+02:00

karin + legi - nachdem wir die erste nacht im moremi wildlife reserve umgeben von wilden tieren unbeschadet überstanden hatten, ging die fahrt durch teils tiefen sand und dichtes gebüsch weiter richtung savute camp im chobe national park. unser fahrer artho, alias robinson mäc gyver, führte uns gekonnt durch das unwegsame gelände, obwohl er am vortag unter akuten magen-darm-problemen gelitten hatte.

am kwai-river sahen wir seltene vogelarten und traffen schliesslich auf eine badende elefanten-familie sowie unzählige hippos.

beim chobe gate erhielten wir dank denise's gutem verhandlungsgeschick - wie auch schon am vortag im moremi - ohne vorreservierung einen der äusserst begehrten plätze im camp.

karin war gerade unter der warmen dusche, als die anderen drei besuch einer riesigen elefanten-dame erhielten. friedlich bediente sie sich an den umliegenden bäumen. leider konnten wir wegen der wasserpumpe die tiere während der nacht nicht gut hören, einzig die löwen und hyänen haben das pumpengeräusch übertönt.

die weiterfahrt zur chobe riverfront war weiterhin afrika pur.

auch beim nächsten gate war denise wieder erfolgreich; wir ergatterten einen platz im unbeschreiblich schönen ihaha-camp!

auf dem weg zum zeltplatz fuhren wir durch mehrere elefantenherden (nirgends in afrika leben mehr elefanten als in dieser region), welche uns teilweise zum stillstand zwangen, was unsere adrenalinspiegel ziemlich ansteigen liess!

der abend auf dem camp bleibt unvergesslich. einige meter vom auto entfernt schlängelte sich der fluss durch die weite ebene, auf welcher elefanten standen soweit das auge reicht. noch nie haben wir so viele tiere auf einmal gesehen. der berühmte afrikanische sonnenuntergang machte die szenerie perfekt.

für uns ist das ihaha-camp defintiv der schönste zeltplatz auf der welt!

delta rundflug

2007-08-17T18:00:00.000+02:00

karin + legi - früher als erwartet ging unsere afrika-reise los. am dienstag-nachmittag - wir waren notabene noch beide auf der arbeit - erhielten wir den anruf vom reisebüro; unser swiss-flug am mittwoch von zürich nach johannesburg wurde von 22:30 auf den donnerstag-morgen verschoben! wegen verspätung bei den wartungsarbeiten der flugzeuge geriet der gesamte flugplan durcheinander. dank der aufmerksamkeit von hang loose travel konnten wir plätze in einem anderen flug am mittwoch-morgen ergattern und haben deshalb unsere anschlussflüge nach gabarone, bzw. maun am donnerstag-mittag nicht verpasst. vielen dank, ädu! statt am mittwoch spät abends ging unser flug nun bereits am morgen früh um 7:45 los...

nun hiess es, mit volldampf unsere sieben sachen packen und ab nach zürich zum vorabend-check-in schalter fahren. unsere lieben freunde in hochfelden haben uns zum glück spontan eine übernachtung angeboten und am nächsten morgen in aller frühe an den flughafen gefahren. merci viu mau karin + küse. statt den 1. august mit legi's götti-meitli zu verbringen, sassen wir bereits im flugzeug richtung südafrika.

der frühere abflug hat uns eine übernachtung im "luxus-bunker" southern sun airport hotel in jo'burg beschert. unsere reise ging schliesslich am donnerstag-morgen planmässig weiter und am frühen abend haben uns denise und artho in maun herzlich empfangen.

schon am nächsten tag erwartete uns das erste highlight. mit einer einmotorigen cessna flogen wir mit dem piloten nick und einem weiteren gast, davide aus italien, eine stunde lang übers okavango delta. vorsichtshalber warfen denise und karin eine pille gegen reisekrankheit ein und schnallten die akkupressur-"mittli" an. die angst war völlig unbegründet, der flug war extrem ruhig.

auf einer höhe von 180 m über boden genossen wir den eindrücklichen überblick und trotzdem konnten wir die tiere im delta gut erkennen.

gegen ende des fluges erlebten wir einen atemberaubend schönen sonnenuntergang.

moremi

2007-08-01T12:00:00.000+02:00

artho - wir waren erst auf dem weg in den moremi nationalpark im nordosten des okavango deltas, als wir bereits auf das erste "wilde" tier stiessen.

eine giraffe versperrte uns die weiterfahrt und blickte uns neugierig entgegen. nach kurzem begutachten unseres autos trottete sie wieder zurück ins dickicht.
so ging unsere fahrt weiter über abenteurliche sand- und kiesstrassen. nach fast zwei stunden erreichten wir endlich das eingangstor zum park und denise organisierte kurzerhand die eintrittstickets und, was viel wichtiger war, die bewilligung für eine übernachtung auf einem der camps.
mit grosser freude machten wir uns auf die weiterfahrt zum "3rd bridge" camp.
während der fahrt sahen wir nichts "spezielles" mehr; nur die üblichen verdächtigen: diverse antilopen, elefanten, warthogs ...
nach der ankunft in 3rd bridge richteten wir uns auf dem campingplatz ein, umgeben von ein paar anderen abenteuerlustigen, einer etwas vernachlässigten sanitäranlage und ganz viel natur. wir waren nun mitten im okavango delta, weit weg von jeglicher zivilisation, genau so wie es eben sein muss.

so richtig zu spüren beginnt man die wildnis erst wenn die sonne untergeht. bereits kurz nachdem alle camper ins zelt "flüchteten", begann es im gebüsch zu rascheln. zuerst waren wir ein wenig verunsichert, da wir nicht wussten, wer da um uns herum streunte, doch schliesslich entdeckten wir etwa 20 meter von uns entfernt eine elefantenfamilie. sie stapften gemütlich umher und rissen äste von den bäumen. ein paar sekunden herrschte grosse aufregung, ein elefant rannte umher und trompetete, während man im hintergrund löwengebrüll hörte. danach beruhigte sich die lage wieder, so dass wir ein paar stunden gemütlich schlummern und von elefanten träumen konnten.

nachdem die sonne aufgegangen war, krochen wir aus unserem sicheren versteck.
die elefanten waren immer noch da. eine elefantendame stand direkt vor einem auto und machte sich dort an einem busch zu schaffen, und gleich vor uns stand ein junges.
es war ein wenig komisch sich umzuziehen, während man von elefanten beobachtet wurde.
wir störten aber einander nicht, und so konnten wir auch bereits mit dem aufräumen unseres lagers beginnen.

bereits kurz nach unserer abfahrt vom camp rief denise laut "halt!". etwa 200 m meter vom camp entfernt lagen sechs löwen gemütlich in der savanne. wir konnten unser glück kaum fassen. wir stiegen sofort mit kamera und feldstecher bewaffnet aufs autodach und genossen diesen eindrücklichen moment.

etwa eine viertelstunde lagen die löwen im gras oder tollten herum. sie fühlten sich durch unsere anwesenheit überhaupt nicht gestört. schliesslich zogen sie weiter und verschwanden im busch.

als zückerchen konnten wir noch zwei schakale beobachten die extrem nervös umher schlichen (wie immer) und die gegend beobachteten.
unser kurzer ausflug in den moremi hat sich gelohnt und wir freuen uns auf ein wiedersehen - dann in begleitung mit karin und legi.

caprivi

2007-07-25T15:28:00.000+02:00

artho - nach den tsodilo hills zog es uns schliesslich nach namibia. wir besuchten zuerst die popa falls im caprivi streifen - ganz im nordosten des landes.

die popa falls sind eigentlich gar keine richtigen wasserfälle - zumindest in unseren augen nicht. interessant ist aber, dass dieses wasser ins okavango delta fliesst.

entlang des okavango flusses hat es eine lodge nach der anderen. die sind meist sauteuer und haben keinen campingplatz. wir haben glücklicherweise einen gefunden, bei dem wir unser zelt aufstellen konnten. die lodge war so schön, dass wir einen ganzen tag lesend auf den sofas verbrachten.

wir besuchten wiedermal ein "cultural village". wie immer war ich zu beginn etwas skeptisch, doch es war schliesslich doch sehr interessant und kurzweilig. wir erfuhren viele details über das landleben der einheimischen.
das foto oben zeigt übrigens eine marderfalle, um die hühner vor ihm zu schützen.

in jedes afrikanische dorf gehört natürlich ein medizinmann - und musik und tanz.

tsodilo hills

2007-07-25T15:19:00.000+02:00

denise - ganz im nordwesten von botswana liegen die "tsodilo hills". diese hügel gelten bei den ureinwohnern, den sogennanten "san", als heilig. gemäss den san halten sich dort die geister ihrer ahnen auf.

mehr als 4'500 felsmalereien wurden bei den tsodilo hills entdeckt. die ältesten zeichnungen sind fast 10'000 jahre alt. mittlerweile gehören die hills zum unesco weltkulturerbe und werden liebevoll "louvre of the desert" genannt.

zusammen mit einem einheimischen san begaben wir uns auf eine wanderung in die "welt der geister". den namen unseres führers wissen wir leider nicht mehr - oder besser gesagt wussten wir nie. denn so viele z, y und x haben unsere namen normalerweise nicht und sind dementsprechend schwer auszusprechen.

"unser" san gab uns die marschgeschwindigkeit vor und wir keuchten über stock und stein bei einer sauhitze hinterher...

mokoro tour

2007-07-25T15:06:00.000+02:00

artho - neben dem einkaufen von telefonkarten bleibt natürlich noch genügend zeit die landschaft zu erkunden.
im norden von botswana liegt das okavango delta - etwa halb so gross wie die schweiz und die touristenattraktion schlechthin. diese sumpflandschaft erhält das wasser von einem fluss aus angola, das hier schliesslich in der wüstenlandschaft versickert und verdunstet.

es hat zwar sehr viel wasser im okavango delta, aber meist ist es nicht sehr tief. deshalb benutzten bereits die ureinwohner ein einbaum boot (mokoro) für den fischfang.
heute ist eine mokoro tour eine der zahlreichen attraktionen.

um 0900 uhr stachen wir mit across, unserem kapitän, in see oder besser gesagt fluss. mal sah es aus wie beim üebeschisee, mal wie ein riesiges gartenbiotop.

ohne ortskundige führung, wäre man wohl verloren. die krokodile hätten sicher freude - vor denen braucht man sich aber tagsüber angeblich nicht zu fürchten.

ich wüsste zwar nicht wohin fahren, aber immerhin wie. es ist sogar ziemlich einfach.

mobile phone namibia

2007-07-19T14:28:00.000+02:00

artho - während eines kurzen abstechers nach namibia haben wir wieder mal eine neue sim karte für unser mobiltelefon gekauft. zur zeit nutzen wir diese auch - aber so richtig aktuell wird die neue nummer erst am 10.08.07.

+264 81 351 49 75

bis dahin brauchen wir noch die botswanische telefonnummer; falls wir nicht noch einen ausflug nach sambia oder simbabwe unternehmen.
damit wirds nun fast ein wenig kompliziert uns zu erreichen. für uns ists aber so einfach am billigsten - und wir fühlen uns schon ein bisschen wichtig mit vier verschiedenen telefonnummern. :)

p.s. unser provider in namibia ist mtc. die einfachste möglichkeit ist eine prepaid nummer zu kaufen: http://www.mtc.com.na/tango.php

gelukkige verjaarsdag aschi!!!

2007-07-09T00:01:00.000+02:00

denise - goeiedag liewer aschi, härzlächi gratulation zu dim 30. geburi!

für di nächstä drissg jahr wünsche mir dir ä spitzemässige studiumsabschluss, ä feriä- u gäudrichä job, ä heissi bibä, jensti scb schwiizermeistertitu, witeri fc thun champions-league abentür, geili fulehündusiechä u natürlech unvergässlechi silvester ir länk!

säubstverständläch nähmä mr hüt abe im busch ä feine whisky-cola uf di (hei hie haut ke andy's pub dooley oder tipi-zäut hot-shötli).

pröstli u bis gli bimene braai bir ex-chefkopiererin (sorry bettlä, aber dä het für aschi no inä müesä...).

dem leoparden auf der spur

2007-07-06T15:30:00.000+02:00

artho - wir sind immer noch auf der suche nach den leoparden. wir hofften natürlich in botswana auf eine begegnung. aber auch im nationalpark makgadikgadi waren wir glücklos. das ist aber nichts spezielles. ein ranger meinte, er habe in den letzten fünf jahren nur einmal einen leoparden gesehen. so geben wir uns halt mit mutmasslichen spuren dieser raubtiere zufrieden. hier eine kleine auswahl - alle angaben natürlich ohne gewähr, es ist oft nicht mehr ersichtlich was es mal war:

zebra

wildebeest

zebra

büffel

unbekannt

makgadikgadi np

2007-07-06T13:48:00.000+02:00

artho - südafrika war für anfänger. in botswana beginnen die richtigen abenteuer. unser erster besuch in einem nationalpark war schon ein voller erfolg. im makgadikgadi waren wir froh, gut ausgerüstet und vorbereitet zu sein.

schon die campingplätze bieten wildnis pur. sie befinden sich innerhalb der nationalparkumzäunung sind aber selber nicht gegen tiere gesichert. so hätte unser camp zwar einen swimming pool gehabt, den haben aber elefanten auf der suche nach wasser völlig verwüstet.

unser plätzchen in der wildnis - rundherum waren spuren der tiere sichtbar. elefantendung, andere kotspuren, tierschädel (im unteren bereich des fotos), ...
in der nacht wird empfohlen seinen platz nicht mehr zu verlassen. toilettenbesuche sollten somit vor der dunkelheit abgeschlossen werden. das haben wir natürlich befolgt. denn während der trockenzeit versammeln sich die meisten tiere des nationalparks in der nähe unseres camps, da sich dort die letzten wasserlöcher befinden. in der nacht hört man von überall her löwen, elefanten, schakale, zebras, ... manchmal so nah, dass man sich gerne im zelt verkriecht.

in der morgendämmerung haben wir das camp mit unserem hilux verlassen und uns auf safari gewagt. wir sahen natürlich viele tiere, doch das war nicht unsere einzige bleibende erfahrung. wir fuhren an diesem tag etwa 200 km, benötigten dazu ca 8 h und blieben viermal im sand stecken. wobei aber zu erwähnen gilt, dass man mit diesem auto wirklich überall durchkommt. manchmal genügt 2 radantrieb, meistens 4x4 betrieb. wenns schwieriger wird, muss man halt noch die differentialsperre einschalten und im äussersten fall luft aus den pneus lassen, um die auflagefläche auf dem weichen sand zu erhöhen. die schaufel brauchts sehr selten - und unsere sandmatten sind immer noch ungebraucht.
eigentlich wollten wir gar nicht so weit fahren. aber wir haben uns halt ein wenig "ver" fahren. wir haben wohl die erklärung des rangers nicht genau verstanden und haben eine abzweigung verpasst, das ergab in etwa einen umweg von 70 km - logischerweise haben wir uns auf diesem umweg zum ersten mal in den sand vergraben. und natürlich hatten wir ein scheissgefühl in der magengegend, aber wie gesagt hat ja schliesslich alles geklappt.
die weiteren drei mal hat denise das auto in den sand gesteckt. ist aber auch klar, wenn man vorher noch nie richtig in tiefem sand unterwegs war. sie wollte bereits nach dem ersten mal aufgeben, hat aber schliesslich doch durchgehalten und bravourös bestanden.

unser lagerfeuer - kurz nach dem obligaten gin tonic und kurz vor einem feinen stück fleisch vom holzfeuer. das entschädigt für alle "strapazen" des tages.

wir machten einen kleinen abstecher in die nxai pan. wie erwartet gabs hier nicht viel zu sehen, da die tiere während der trockenzeit diese gegend verlassen und richtung süden in den makgadikgadi wandern.

südafrika fazit

2007-06-29T09:38:00.000+02:00

artho - am mittwoch verliessen wir südafrika. nach drei monaten haben wir in diesem land so viele dinge entdeckt, menschen kennen gelernt und die üppige natur genossen, dass wir wohl noch einige zeit brauchen, um alle eindrücke zu verarbeiten.

beginnen wir doch in kapstadt, unserem ersten ziel der reise. diese stadt ist einfach so schön - und so schwul. sämtliche männer aus kapstadt, die wir getroffen haben, waren gay. in der "mothercity" haben wir uns für knapp CHF 300.- eine wildcard gekauft, um ein jahr lang keine eintrittsgebühren für die nationalparks bezahlen zu müssen. wir haben uns damals noch gefragt, ob sich das lohnen würde. es hat sich! nur schon mit unserem zweiwöchigen aufenthalt im krüger nationalpark hat sich diese karte ausbezahlt. ausserdem haben wir so in etwa zehn weiteren nationalparks geld sparen können. jeder einzelne park war übrigens seine reise wert. es ist schwierig davon den besten zu küren, vermutlich hätte aber doch der krüger die nase vorn. wer im krüger am meisten tiere sehen will, geht nach lower sabie und wer das schönste camp besuchen will, geht ins tsendze camp.

wir haben während unserer reise etwa auf 45 verschiedenen camping plätzen "gewohnt" und einiges erlebt:
grundsätzlich sollte man wochenenden meiden. an diesen tagen zeigen sich die weissen südafrikaner von ihrer "anderen" seite. früh am morgen beginnen sie mit bier und einem stück fleisch vom grill, das für uns auch am mittag noch magenschmerzen bereiten würde. später am morgen kommen dann die schwarzen oder farbigen angestellten vorbei und putzen den campinggästen den wohnwagen oder das geschirr oder einfach nur den grill - apartheid ahoi!
wir haben übrigens fast keinen weissen getroffen, der nicht angst vor den schwarzen hat. sie haben uns auf jeden fall immer vor ihnen gewarnt.
ruhig wirds am wochenende nur zwischen 1500 - 1800 uhr; dann finden jeweils rugbyspiele statt. später werden die camping nachbarn mit "musik" erfreut. der grösste hit und dauerbrenner war übrigens "de la rey" von bok van blerk (ja, der heisst wirklich so und das lied ist so schlecht, wies heisst). er ist "die nuwe sensasie op die Afrikaanse musiekfront".
als camper sollte man übrigens vermeiden, am abend kein braai (grillieren) zu machen. erstens outet man sich dann als ausländer und zweitens wird man als arm klassifiziert - wir wurden mal gefragt, ob wir arm seien, da wir kein fleisch essen würden... somit ist auch schon fast gesagt, dass sicher mehr als die hälfte der südafrikaner mit übergewicht zu "kämpfen" hat.
a propos übergewicht! ... "i like big butts, an i cannot lie, you brothers just can't deny, ..." so dicke ärsche und grosse brüste wie hier, habe ich noch nirgends gesehen. im gegensatz zu den schwarzen männern, die sind meistens richtige würstchen - lang und dünn. sie passen irgendwie so gar nicht zu ihren schwarzen frauen.

es gibts noch so vieles zu berichten, aber das alles in einen zusammen hängenden text zu packen ist gar nicht so einfach. ich versuche mit ein paar stichworten, südafrika weiter zu beschreiben:

- es ist immer schwierig einen südafrikanischen polizisten zu erkennen, erstens hat jeder eine andere uniform (wenn überhaupt) und zweitens verhalten sie sich so gar nicht vorbildlich
- südafrikanische polizisten haben wohl noch nie einen internationalen führerausweis gesehen. unsere haben sie meistens zu dritt oder zu viert bestaunt, und immer wieder gefragt, was denn dieses oder jenes zu bedeuten habe, obwohl alles auch in englisch beschrieben ist. polizeikontrollen waren auf jedenfall immer sehr amüsant und kurzweilig.
- geschwindigkeitsbegrenzungen sind schwierig zu erkennen; denn bei einer "60 er" tafel sollte mindestens 90 km/h gefahren werden, um keine überholunfälle zu provozieren
- minibusse sind immer grossräumig zu umfahren, die rasen wie die säue
- grosse taxistände können gefährlich werden. während unserer reise gab es in mehreren städten schiessereien an taxiständen zwischen rivalisierenden unternehmen (thats africa!)

das ganze land ist übrigens schon seit beginn dieses jahres in "aufruhr". es vergeht keine woche ohne medienberichte über den grossanlass "fussballweltmeisterschaft 2010". alle erhoffen sich von der wm einen grossen aufschwung und viele ausländische besucher.
hoffentlich endet das alles gut. entweder gibts ein riesenfest oder alles versinkt im chaos. dazu ein paar eindrücke: grundsätzlich gibt es in südafrika keinen öffentlichen verkehr. sie nennen das ganze zwar minibusse (meistens toyota hiace), diese sind aber unsicher und gefährlich. der staat hat aus diesem grund folgendes veranlasst:
- in kapstadt werden die minibusfahrer nun ausgebildet, damit sie wenigstens einen gültigen führerschein besitzen
- minibusse werden kontrolliert und reparaturen veranlasst, weil weniger als die hälfte der autos den rudimentärsten sicherheitsstandards genügen
- in johannesburg wird extra eine u-bahn gebaut. diese führt aber interessanterweise nicht zum neuen stadion
- schliesslich bleibt wohl noch ein riesiges sicherheitsproblem. johannesburg gilt als eine der gefährlichsten städte der welt und alle schurken werden sich wohl schon auf die fussballfans freuen
- übrigens haben wir noch keinen weissen südafrikanischen fussballfan getroffen. für sie gibts nur: cricket, rugby, golf ... und 4x4 fahren

nun ist aber schluss. wir möchten schliesslich zu hause auch noch etwas zum erzählen haben.

mobile phone botswana

2007-06-28T12:10:00.000+02:00

artho - wir haben nach genau 13 wochen südafrika verlassen und sind nun in botswana. unser erster halt ist die hauptstadt gaborone. hier organisieren wir unsere weiterreise in den norden.

so haben wir wieder eine neue telefonummer! mms können wir leider immer noch nicht senden oder empfangen, aber sms in die schweiz sind wiederum möglich.

solange wir durch botswana reisen, sind wir nun unter der folgenden nummer erreichbar:
+267 72 64 62 67

die südafrikanische nummer ist vorübergehend nicht in betrieb.

denise heldentum

2007-06-21T10:33:00.000+02:00

artho - gestern hat denise heldenhaft zwei maximalpigmentierte in die flucht geschlagen und sich damit natürlich eine auszeichnung verdient!

wir parkierten gestern morgen unser auto vor einer arztpraxis, da ich mich wegen malaria verdacht untersuchen lassen wollte (das resultat ist übrigens negativ). denise wartete in der empfangshalle der praxis, und ich machte mich auf den weg in der naheliegenden bank geld aus dem automaten zu holen, um die untersuchung zu bezahlen. in dieser zeit beobachtete denise zwei würstchen etwa in ihrem alter, die sich gaanz unauffällig dem auto näherten und am heck stehen blieben. plötzlich versuchten sie die heckklappe zu öffnen. das war das startsignal für denise sprint zum fahrzeug. die zwei schurken wussten nicht, dass sie auch zum auto gehört und rannten nicht gleich weg. erst als sie zu fluchen begann und einen der beiden packte und an die wand schlug kam in ihnen panik auf und sie flüchteten - einer hoffentlich mit viel schmerzen.
ich war leider erst am tatort als die beiden schon lange weg waren und security und passanten unser fahrzeug und denise belagerten.

ich verbeuge mich vor ihrem selbstlosen einsatz gegen den böfei und freue mich auf weitere hoffentlich gemeinsam einsätze gegen das böse, welches hinter jeder ecke lauert.

camperleben

2007-06-15T09:30:00.000+02:00

artho - als camper hat mans nicht einfach. früh am morgen ists noch saukalt und man rennt mit der skijacke herum und ein paar stunden später muss man "mutti" einen kübel kaltes wasser hinstellen, weils ja so heiss ist.

morgens um 0900 uhr im tsendze rustic camp - das allerschönste im krüger park! hier haben wir zwei nächte gecampt und "ferien" gemacht.

im punda maria camp - dem nördlichsten im krüger park.
unser dachzelt haben wir mittlerweile schon mehr als 60 mal auf und zu gemacht.

mittags in punda maria - die sonne brennt

morgens um 0800 in pretoria - die kälte zehrt

blyde river canyon

2007-06-15T09:20:00.000+02:00

artho - fast hätten wir dieses naturwunder verpasst. dank eines tipps von superkarindönisschwoscht, besuchten wir nach zwei wochen krüger den blyde river canyon.

die drei "rondavels" - der spektakulärste teil des canyons

drei sehr aufgeschlossene schwule haben netterweise dieses foto geknippst - deshalb die abgeschnittenen füsse
logischerweise kamen sie aus kapstadt - von wo auch sonst.

südafrika besteht nicht nur aus savanne mit kleinen hügeln.
hier in der nähe befindet sich auch das einzige skigebiet von südafrika.

geburtstagsbock

2007-06-15T09:15:00.000+02:00

artho - das jahr 2007 verbringe ich im sternzeichen des wasserbocks. es war das erste gesichtete säugetier an meinem geburtstag.

die süssen hyänen haben wir ein wenig später gesehen. sie spielten seelenruhig auf der strasse.

erwachsen sind sie nicht mehr allzu süss. dann lungern sie in der nacht vor den camps herum (manchmal auch im camp) und heulen wie verrückt.

nein sie ist nicht tot - hyänen sind nachtaktiv und schlafen den ganzen tag

vögel

2007-06-15T09:00:00.000+02:00

artho - die wunderbare natur hier in den nationalparks besteht natürlich nicht nur aus elefanten, löwen und anderen grossen säugetieren. vor allem der krüger nationalpark ist ein paradies für vogelliebhaber. wir zählen uns nicht speziell dazu, aber wenn man während einer safari auf der suche nach tieren ist, sieht man einfach viele vögel - oft entdeckt man nichts anderes. die enttäuschung keinen löwen gesichtet zu haben, sondern "nur" einen flattermann, weicht aber später der freude aus lauter zufall einen sehr speziellen oder sogar bedrohten vogel gesehen zu haben.

kurz vor sonnenaufgang beim shingwedzi camp - etwa fünf minuten später sahen wir einen löwen. das foto von ihm ist leider nichts geworden...

irgend ein senioren camper paar wüsste wohl was das für ein vogel ist - wir halt nicht.

ein bateleur adler (gaukler) - hier waren wir auf der suche nach einem leoparden, welcher angeblich schon oft an diesem ort gesichtet wurde. wir haben halt nur dieses foto.

ihr gekrächze vermissen wir schon fast ein wenig. zudem haben sie immer den grill mit ihrem schnabel geputzt.

diese eule war leider etwa 300 meter von uns entfernt. um am tage ein eule zu sichten, braucht es schon ein wenig glück, da die tiere den ganzen tag gut geschützt vor feinden im baum hocken und schlafen.

morning walk

2007-06-14T14:40:00.000+02:00

denise - nachdem wir den südlichen teil des krügers mit dem auto ausreichend erkundet hatten, nahmen wir an einem morning walk teil – als einzige teilnehmer. eigentlich ideal, wenn es nicht geregnet hätte. das war wahrscheinlich auch der grund, weshalb wir keine gesellschaft von anderen abenteurern geniessen konnten.

mit zwei bewaffneten rangern wagten wir uns um 05.15 uhr morgens in den busch. neben dem regen war es auch noch saukalt, also ideale voraussetzungen für einen morgendlichen spaziergang. wir liessen uns von dem wetter aber nicht abhalten und stolzierten mit regenschutz und handschuhen bewaffnet durch den matsch.

nach fast vier stunden, einem einzelnen elephanten, einiger busch- und pflanzenkunde, diversem kot und einer spinne gaben wir schliesslich auf und kehrten zum fahrzeug zurück. tja, der ausflug war zwar in tierischer hinsicht nicht so erfolgreich, dafür können wir jetzt einen black rhino schiss von einem white rhino schiss unterscheiden. ist ja schliesslich auch nicht schlecht...

geparde

2007-05-31T09:17:00.000+02:00

denise - hier noch einige bildchen von den süssen cheetahs, die wir heute morgen beobachteten.

kruger national park

2007-05-31T08:55:00.001+02:00

denise - pünktlich eine woche vor beginn der südafrikanischen schulferien erreichten wir den berühmtesten und ältesten nationalpark afrikas. innerhalb der hohen elektrozäune leben mindestens 147 arten von säugetieren, 507 vogel-, 336 baum-, 114 reptilien-, 49 fisch- und 34 amphibienarten. allein 2000 löwen schleichen durch den park und mit einer grösse von 20000 km2 - in etwa gleich gross wie wales - kann man tagelang umherkurven.

die ersten zwei nächste verbrachten wir im "lower sabie" camp, einer von ca. 14 campingplätzen innerhalb des krügers. von dort aus genossen wir einen sogenannten "sunset drive". mit scheinwerfern bewaffnet düsten wir 3.5 stunden durch die nacht, ständig auf der lauer nach nachtaktiven tieren. und was lief uns gleich zu beginn direkt vor den wagen: drei junge geparde! unglaublich, wenn man bedenkt, dass im ganzen park nicht mehr als 200 tiere leben. wir entdeckten ausserdem noch eine wildkatze, einige hässliche hyänen, einen seltenen uhu und viele weitere tiere.

am nächsten morgen fuhren wir, wie alle campbesucher, frühzeitig los. um 6.00 uhr öffnen die tore, um diese zeit steht bereits kein auto mehr vor einem zelt oder wohnwagen. kurz nachdem wir das camp verlassen hatten, lief uns auf der teerstrasse eine löwin vors auto (im krüger sind alle hauptverbindungsstrassen geteert. passt zwar nicht ins bild eines naturschutzgebietes, ist aber unheimlich praktisch). unsere "big 5" sind nun schon fast komplett.

am darauffolgenden morgen entdeckte artho im busch einen wüstenluchs. eines der raubtiere, dass äusserts selten gesichtet wird. leider waren wir zu langsam, um ein bild zu knipsen.

heute in der früh beobachteten wir ein halbe stunde vier geparde - schon wieder!

die nächsten tage verbringen wir weiterhin im krüger park. vielleicht sehen wir ja noch unseren leoparden. und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. wir sind bereits genug fasziniert von denjenigen tieren, die wir schon bewundern durften.

swaziland

2007-05-31T08:43:00.000+02:00

denise - nachdem unser hilux seinen ersten 5'000er service bravurös hinter sich gebracht hatte, überquerten wir die grenze zu swaziland - in der hoffnung, mit dem geflickten und nun leiseren auspuff nun mehr tiere zu erspähen.

unser erstes ziel war das "mlilwane wildlife sanctuary". beliebt als velo-, wander- und reitparadies gab es ausser antilopen nicht viele tiere zu sehen. aus langeweile entschieden wir uns deshalb, auf einer 4x4 route herum zu kurven. eigentlich hätten wir schon vorher wissen müssen, dass dies nicht gut gehen kann. denn schon die wege, die der park "normale" strassen nannte, erwiesen sich als 4x4 tauglich. wir fuhren also diese 4x4 strecke und schon nach kurzer zeit steckten wir in nöten. da umkehren schlicht unmöglich war, quetschten wir uns halt durch dieses teufels gelände. mal in äusserster schräglage, mal auf den spitzigen steinen den fast vertikalen abhang hinunter rutschend, mal in tiefem schlamm badend, mal das dachzelt in den herabhängenden ästend steckend.... wir schwitzten blut. durch knorzen und drücken schafften wir es schliesslich nach über zwei stunden, dieser hölle zu entkommen. zumindest wissen wir jetzt, dass wir mit unserem hilux überall - wirklich überall - durchkommen.

nach einer frostigen nacht umgeben von neugierigen kudus fuhren wir am nächsten morgen zum "hlane royal national park". und dort wurden wir gleich bei ankunft reichlich mit tieren belohnt. beim wasserloch direkt vor dem camping-restaurant plantschten hippos, ein elefant trappte umher und zwei nashörner, mutter und kalb, schliefen friedlich. somit hatten wir ein weiteres mitglied der "big 5" entdeckt. zwar sahen wir nur das "white" und nicht das bedrohte "black rhino", trotzdem ein erlebnis, solche tiere in freier natur zu bewundern.

während unseres zweitägigen aufenthalts sahen wir noch etliche weitere nashörner. einmal konnten wir sogar ein junges beim säugen beobachten. wahnsinn! jedesmal, wenn die mutter nicht mehr herhalten wollte, zwängte das kleine so lange, bis die mutter schliesslich nachgab und es weiter trinken konnte. das zwängeln des jungen rhinos hörte sich wie eine hohe geige an. nach der mahlzeit kippte das junge auf die seite und fiel augenblicklich in einen tiefschlaf.

mit dem gedanken, den krüger national park vor den schulferien der südafrikanischen kids zu erreichen, verliessen wir das wunderbare swaziland nach vier schönen tagen wieder.

tembe elephant reserve

2007-05-23T14:50:00.001+02:00

artho - dieses reservat ist sehr interessant. erstens kann es nur mit 4x4 fahrzeugen befahren werden und zudem leben hier die letzten "freilebenden" elephanten südafrikas.

auf sand zu fahren macht im ersten moment angst, weil man immer befürchtet stecken zu bleiben. später weicht die angst der freude am daueraquaplaningfahren.
denise ist der sand noch nicht so geheuer...

glücklicherweise hat es im park beobachtungstürme. die tiere sind vor lauter vegetation kaum sichtbar und wenn, dann nur kurz, weil sie nicht an besucher gewöhnt sind. wir haben während unserer ganzen tour nur ein einziges anderes fahrzeug gesehen.

zebras sieht man aber überall...

die tembe elephanten sind menschen gegenüber überhaupt nicht gut gesinnt.
sie konnten früher noch zwischen mocambique und südafrika frei umherwandern; nur im süden des reservates befand sich ein zaun. die tiere wurden leider in mocambique gejagt und fast ausgerottet. darum besteht seit 1989 auch im norden ein zaun um sie vor den jägern zu schützen. 25 prozent der tiere weisen noch jagdverletzungen auf.

krokodile haben wir bis jetzt glücklicherweise nur aus sicherer entfernung beobachtet.

greater st. lucia wetlands park

2007-05-23T14:42:00.000+02:00

artho - ganz im nordosten von südafrika liegen riesige feuchtgebiete. zusammen mit dem angrenzenden meer bilden diese lebensräume für verschiedenartigste pflanzen und tiere. ausserdem findet man hier das südlichste korallenriff der welt. wir haben uns mit schnorchel und taucherbrille ins meer gestürzt und viele farbige fische (und einen rochen) entdeckt.

am kosi bay mouth ganz im norden, direkt an der grenze zu mocambique

uns war nicht ganz geheuer im meer zu baden. gemacht haben wirs natürlich trotzdem. angeblich sollen darin steinfische leben: diese gehören zu den giftigsten fischen und können auch einen menschen töten

im park leben die meisten hippos (flusspferde) südafrikas

mongoose besuchten uns beim frühstück - sie sind eigentlich scheu, aber ihre neugier war stärker

alle nicht geschützten (verschlossenen) lebensmittel werden innerhalb kurzer zeit von den affen "geklaut". unsere kühlbox haben sie versucht zu öffnen ... wir waren aber schneller

unser beefsteak war sogar noch besser als jenes in salta (arg) - in der schweiz werden wir sicher sofort zu grillmeistern ernannt

khula

2007-05-23T14:30:00.000+02:00

denise - vom touristen dörfchen st. lucia aus besuchten wir das township "khula". "khula" bedeutet auf englisch grow, übersetzt wachsen. den namen erhielt das dorf aufgrund ihres schnellen bevölkerungswachstums. sogennante townships hat jedes südafrikanische stättchen. dort lebt die schwarze bevölkerung in ärmlichen verhältnissen, weit weg von den reichen weissen und von der stadt.

vor 14 jahren wurden die bewohner von der regierung aus ihrem alten dorf mitten im wald ins heutige gebiet gedrängt - mit der begründung, dort ein naturschutzgebiet errichten zu wollen. einige liessen sich das nicht gefallen, weil sie von der landwirtschaft leben und die neue gegend dafür nicht geeignet war. heute leben nun 17'000 zulus in "khula", 35'000 leben weiterhin in den fruchtbaren wäldern, aus denen sie gedrängt hätten werden sollen.

bei der umstrukturierung versprach die regierung, dass jede familie ein steinhaus erhalten würde. bis heute steht neben dem modelhaus noch kein einziges. wenigstens haben die bewohner strom, jedoch nur solange sie diesen im voraus zahlen. geht das geld aus, fehlt der strom. wasser gibt es - bis jetzt - noch gratis. die waldbewohner haben weder wasser noch strom.

grosszügig geht die regierung mit den über 50-jährigen um. jeden monat erhalten diese 800 rand, etwa 160 chf und für südafrikanische verhältnisse recht viel. warum sie dieses geld erhalten, haben wir immer noch nicht ganz begriffen. unser guide ntomi meinte, über 50-jähirge wären zu alt zum arbeiten und erhielten deshalb diese rente. wie schön, oder schlimm, wenn das bei uns so wäre...

bei der wanderung durchs dorf kreuzten wir die primary school für 7-14 jährige. 1'050 kids besuchen diese schule, zu einer klasse gehören bis zu 60 kinder an. in die darauf folgende high school können viele kinder noch gehen, beim college siehts anders aus. gerade mal 5% können sich diese ausbildung leisten, owohl gerade dies so wichtig wäre.

die grössten probleme im dorf sind aids und arbeitslosigkeit. über 80% haben keinen job. jede woche stirbt ein dorfbewohner an aids, meistens jugendliche und kinder. zu jeder familie gehört mindestens ein hiv-infizierter. keine probleme hingegen hat das dorf mit der kriminalität. der "chief" oder könig wacht über den bewohnern und stellt regeln auf, die alle brav befolgen.

ein mädchen tanzte für uns im kindergarten

links das versprochene steinhaus der regierung, daneben die holzhütten, in denen die bewohner momentan - oder wohl für immer - leben.

trotz grossen problemen haben die kinder die lebensfreude nicht verloren

zulu kingdom

2007-05-16T11:37:00.000+02:00

denise - nach eisig kalten nächten in den bergen zog es uns wieder ans meer. also fuhren wir den drakensbergen entlang an die north coast. im indischen ozean kann man auch im winter wunderbar plantschen - im atlantik wäre es nicht so angenehm. sogar im sommer steigt in kapstadt die wassertemperatur nicht über 18° c. tagelang pendelten wir von einem traumstrand an den anderen. feiner sand, sauberes wasser, hohe wellen, nirgends menschen: schöner können küsten kaum sein.

die kwazulu/natal provinz ist die heimat der zulus, dem grössten bantuvolk (bantu bedeutet: schwarzer mensch) südafrikas. die gelegenheit bot sich also an, ein zuludorf zu besuchen. so legten wir beim "shakaland" einen halt ein. "shakaland" wurde eigens für eine tv-serie gebastelt, ist also kein echtes zuludorf. heute dient es nur noch als hotel und touristenattraktion.

zuerst bestaunten wir die etwas eigenartigen tanzkünste der zulumänner. diese tänze bestehen eigentlich nur aus bein-zum-kopf-schlagen und gleichzeitig mit den händen klatschen. sieht komisch aus, ist aber sehr anstrengend. nach der show wurden wir durchs dorf geführt und uns wurden zahlreiche traditionen erzählt und gezeigt. um ein lustiges beispiel zu nennen: da verheirate zulufrauen beim schlafen ihren hut nicht abnehmen dürfen, müssen sie den kopf auf einen holzschemel abstützen - statt auf einem kissen. andere länder, andere sitten.

die zulumänner in aktion

frauen mit kurzen röcken sind nicht verheiratet; ohne brustbekleidung haben sie auch noch keinen freund. das macht die jagd der männer doch ziemlich einfach.

töpfe auf dem kopf balancieren beherrschen die zulufrauen problemlos. ich hatte da meine schwierigkeiten. aber ich wette, es lag nur an meinen haaren.

lesotho

2007-05-05T10:56:00.000+02:00

artho - wir waren kurz in lesotho ... am frühen nachmittag erreichten wir die grenze der "telle bridge". dieser zoll hat im kinofilm "cry freedom" berühmtheit erlangt. nebenbei: wir haben schon lange nicht mehr so einfach eine grenze überquert.
im land hatten wir schon nach kurzer zeit ein plätzchen zum schlafen gefunden. wir übernachteten in quthing auf einer schaffarm - in lesotho ist es nicht so leicht, echte campingplätze zu finden. touristische einrichtungen sind selten anzutreffen. nach einer kalten nacht auf fast 2000 m.ü.m. umringt von schafen, kühen und hühnern machten wir uns auf den weg nach malealea.
dort befindet sich eine grossartige lodge. ein weisser basotho (einwohner von lesotho nennen sich basotho) führt hoch in den bergen ein eigentliches entwicklungsprojekt. auf dieser lodge arbeiten etwa 60 basotho und das ganze dorf lebt vom tourismus. sogar schulen konnten errichtet werden. eine davon haben wir besucht: die pre - primary school.
die kinder im alter von 2 - 5 jahren waren wirklich süss.

denise hat den lehrerinnen "himmel und hölle" beigebracht

wer in lesotho ist, muss einfach eine ponytour erleben. diese tiere sind übrigens nicht so klein, wie man sie im ersten moment erwartet, aber kurze beine haben sie. so sind diese basotho ponies bestens für das steile terrain geeignet.
mit ramosite (unser guide) ritten wir vier stunden über stock und stein. manchmal war das gelände so steil, dass wir uns am sattel festkrallen mussten und die ponies ins rutschen kamen - ein riesen erlebnis!

unser grösstes highlight war aber auf jeden fall die fahrt durch die maloti berge. in zwei tagen mühten wir uns über etwa 15 pässe (jedenfalls zu viele), natürlich gleich viele täler und über strassen, die bei uns diesen namen gar nicht verdient hätten - gesamthaft warens etwa 500 km.
am ersten tag fuhren wir über eine strasse, die sich erst im bau befand. so mussten wir uns manchmal an riesigen kippern vorbei schlängeln oder ein wenig warten, bis ein bulldozer gesprengten fels von der strasse entfernt hatte. zeitweise bestand der belag einfach nur aus faustgrossen steinen!
am zweiten tag waren die strassen so steil, dass wir für die ersten 120 km satte vier stunden benötigten - wir hatten schon angst, nie mehr aus lesotho heraus zu kommen. denn auch die bereits "fertigen" strassen waren abenteurlich. riesige schlaglöcher wechselten sich mit steinen auf der strasse ab. natürlich fehlten auch die tiere nicht. nach jeder kurve wussten wir nicht, ob uns eine kuh oder eine schafherde erwartete.
zuguterletzt waren die wege so steil, dass wir manchmal im ersten gang aufwärts fuhren und richtung tal angst hatten, dass die bremsen überhitzen.
es ist wohl unnötig zu erwähnen, dass das bereisen des inlandes von lesotho ein sehr gutes auto benötigt. unser hilux hat alle steine und löcher mit bravour geschluckt - einfach ein grösserer motor wäre nicht schlecht.

wir sind jetzt bereits wieder in südafrika - in ficksburg.

real big five

2007-05-05T10:19:00.000+02:00

artho - die echten big five sind folgende:

- afrikanischer elefant

- breitmaulnashorn

- afrikanischer büffel

- löwe

- leopard

davon haben wir bis jetzt elefanten und büffel gesehen. es ist atemberaubend diese tiere beobachten zu können!

big five

2007-05-05T10:09:00.000+02:00

denise - hier kommen "unsere" big five...

rock dassie - keinen halben meter lang und doch der nächste verwandte des elephanten

blue balled vervet monkey - seinen blauen hodensack sieht man schon von weitem

bushpig - schwanz in die höh und ab in den busch

springbok - vier meter-hüpf rechts, vier meter-hüpf links...

kudu - hier haben wir nun den richtigen kudu. die antilope beim "table mountain nationalpark" bericht ist natürlich kein kudu - merci karin!

oudtshoorn

2007-05-05T09:56:00.000+02:00

denise - ohne kommentar ...

drive africa

2007-04-18T12:18:00.000+02:00

artho - unser leben hat sich wieder dramatisch verändert. wir sind nun zu richtigen campern mutiert. morgens um 0730 uhr aufstehen, frühstücken, anschliessend unser "nachtlager" zusammen packen und schliesslich studieren, wos hingehen soll.
am neuen ort heissts dann, alles wieder auspacken, aufstellen, essen, lesen und spätestens um 2100 uhr sind wir im bett.

aber es ist ja sooooo schön!!! wir sind in kapstadt richtung osten der garden route entlang unterwegs. hier gibts endlose strände, surfer, delphine, tiere ... einfach traumhaft.

bis jetzt unser schönstes camp site: im "de hoop national reserve", direkt an einem fluss gelegen.

während dem frühstück konnten wir den affen zusehen (fast wie früher in der kaserne).

unser täglich braai - unsere steaks sind um einiges besser, als jene in argentinien

"simone niggli-luder" vor dem nacht-ol

um 1900 uhr wirds dunkel und meist schon ziemlich kalt. warme kleider, ein kaltes bier und ein helles köpfchen helfen dagegen.

cape town

2007-04-10T20:00:00.000+02:00

artho - wir haben uns schon so fest an kapstadt gewoehnt, es faellt uns schon ein bisschen schwer uns davon zu trennen.

aber schon bald gehts auf unsere grosse fahrt ueber stock und stein. unsere vorbereitungen laufen auf hochtouren! fluessigmetall ist bereits gekauft und die milchflaschen von denise hoechstpersoenlich foengetrocknet. morgen werden wir den hilux abholen und am donnerstag heissts dann tschuess mothercity!

ein wenig zeit fuer ausfluege blieb natuerlich allemal. zu sehen und zu erleben gibt es auf jedenfall einiges.

wir spazierten beispielsweise am greenpoint im dichtesten nebel, starkem wind und einer saukaelte
(in der stadt wars natuerlich schoen und warm), ...

... , waren auf dem signal hill und bewunderten den sonnenuntergang, ...

... , shoppten an der waterfront, ...

... , shoppten natuerlich auch im "canal walk", dem groessten center des ganzen kontinents, suenneleten am camps bay und amuesierten uns im "la med" ueber die jungen reichen und schoenen. jedenfalls kurvten wir reichlich in der stadt herum - am auto hat es nur an den radkappen kratzer gegeben.

denise - sime + chris, wir sind bei der cs sowie bei eurer alten wohnung vorbei spaziert. es sieht eigentlich alles immer noch gleich aus. ausser das es den schnellen weg runter zur waterfront nicht mehr gibt... in der "long street" und im sportscafe waren wir nauerlich auch. wobei die lange-strasse nicht mehr so toll ist. aber muhammed, den hot dog man, gibt es tatsaechlich noch...

table mountain nationalpark

2007-04-10T19:28:00.000+02:00

artho - an einem wolkenlosen tag (das ist hier selten) bestiegen wir den beruehmten table mountain. die aussicht war wirklich nicht schlecht!

am ostermontag machten wir uns zusammen mit victor auf den weg zum kap der guten hoffnung (NICHT der suedlichste punkt afrikas).

im nationalpark konnte ich bereits die ersten kudus sichten ... ich freu mich schon darauf, sie das erste mal auf dem teller zu haben.

schliesslich besuchten wir noch den "boulders beach", wo jackass pinguine die einheimischen nerven und uns touristen erfreuen.

mmmmhhhhhhhhh

2007-04-05T22:08:00.000+02:00

denise - nicä u michu, äs risä merci für dä super cake wo dir üs äxtra uf kapstadt heit gschickt! isch ganz geil! mir chömä üs ize scho chli vor wi scheiche :-)

(gmäss nicä überchunt ä scheich, i säge ize nid welä, jedä monet genau dr glich cake zuegschickt.)

mobile phone südafrika

2007-04-05T21:54:00.000+02:00

denise - endlich haben wirs geschafft! wir besitzen eine eigene handynummer und können billige sms verschicken...

solange wir durch südafrika reisen, sind wir nun unter der folgenden nummer erreichbar:

+27 78 169 49 40 (die haben hier irgendwie das gleiche nummernsystem wie wir schweizer)

sobald wir in andere afrikanische länder reisen, werden wir euch wieder informieren, wie wir zu erreichen sind.

arthos nummer ist bis auf weiteres nicht mehr in betrieb.

adios america - hello africa

2007-04-05T21:45:00.000+02:00

denise - endlich sitzen wir mal wieder an einem computer. hier in kapstadt sind die internetcafes viel teurer und seltener als in südamerika…

nun zu unserer reise von buenos aires nach kapstadt: der trip verlief eigentlich, wie immer mit dem schweizer pass, ohne probleme. ausser schrecklichen turbulenzen während des fluges lief alles wie am schnürchen. wir ergatterten wieder einen platz beim notausgang - sogar mit eigenem sitzfernseher mit integrierten games, filmen, fernsehserien, internetzugang etc. so etwas hab ich vorher noch nie gesehen... jedenfalls hatten wir für unsere beine wieder unendlich viel platz und konnten uns tiptop auf unsere jeweiligen flatscreens konzentrieren.

früher als geplant landeten wir in der “mothercity”, so dass wir auf unseren abholservice warten mussten. pünktlich holte uns grischa von drive africa (unsere mietwagenfirma) ab und wir fuhren direkt zu ihrem büro im "observatory". ziemlich müde von der reise waren wir froh, dass wir dort deutsch sprechen konnten. drive africa gehört einem deutschen und alle mitarbeiter sind ebenfalls aus deutschland. nach etlichem papierkram konnten wir endlich unseren weissen toyota in empfang nehmen – zum glück mit automatikschaltung.

unsicher fuhren wir auf der "falschen" strassenseite zum hostel, dass nur einige hundert meter weiter im “woodstock” quartier liegt. dort angekommen wurden wir von sechs wilden hunden in empfang genommen, und wir fühlten uns natürlich gleich wohl. nur war unsere reservation leider irgendwie untergegangen und es hatte natürlich kein zimmer mehr frei. hannes, der jeffe, telefonierte ein bisschen in der gegend rum und meinte dann, dass er ein plätzchen gefunden hätte – in einem schwulen hotel. wäre eigentlich kein problem für uns gewesen, aber es war einfach zu teuer. so kabelte er weiter und schliesslich schickte er uns in ein apartment, dass einen block weiter unten liegt. er erklärte uns, dass wir dort ein ganzes apartment für uns hätten, dass wir aber, wenn immer wir wollen ins hostel kommen könnten.

hungrig und todmüde liefen wir also zu diesem haus und wurden äusserst positiv überrascht. das apartment stellte sich als kleines haus mit drei zimmern raus. iris, die managerin des hauses führte uns herum und lud uns gleich zu ihrer party am weekend ein. glücklich, wieder mal vom schicksal begünstigt worden zu sein, fuhren wir noch schnell an die "waterfront", bevor wir um mitternacht hundemüde ins riesengrosse und bequeme bett fielen.

am nächsten tag besuchte uns garth, der verwalter des hauses und teilte uns mit, dass wir noch einen mitbewohner bekommen würden, welcher aus der drc, democratic republic of congo, stamme. so nahmen wir am nachmittag victor, unseren neuen wg-partner freudig in empfang.

EZE - CPT

2007-03-27T03:05:00.000+02:00

mi, 28. märz 07: MALAYSIA, MH 0202

von: BUENOS AIRES, ARGENTINA (EZE)

abflug: 20:20

nach: CAPE TOWN, SOUTH AFRICA (CPT)

ankunft: 09:00

flugzeit: 07 stunden und 40 minuten

adios buenos aires

2007-03-27T03:00:00.000+02:00

artho - wir sind wieder in buenos aires - zum letzten mal. in den fast drei wochen haben wir uns schon ziemlich an das leben hier gewöhnt. gestern besuchten wir eine tangoshow und gingen anschliessend, ein wenig später als üblich, abend essen - um 0015 uhr. glücklicherweise hatte es noch einen freien tisch, das restaurant war bumsvoll.
(anm. für tenisch: wir waren doch nicht im hooters. der weg bis zu den docks war uns einfach zu weit)

der "plaza de la republica" mit dem obelisk ist eines der vielen attraktionen der stadt. unser hotel ist nicht weit davon entfernt.
wir werden unseren obelix vermissen...

... obelisk bei nacht

in der nähe der docks und dem hafen von buenos aires steht das zollgebäude.
(denise - gset doch fasch us wie dr thunerhof, oder nid? :-) )

die "avenida florida" ist die wohl meistbesuchte einkaufsstrasse der stadt. hier trifft man die meisten touris und die meisten bettler - wir haben die strasse nach unserer rückkehr aus uruguay nicht mehr allzu toll gefunden.

verschiedene docks entlang der küste der stadt bieten gelegenheit fürs flanieren, essen und trinken. wir waren natürlich öfters dort.

glück im unglück

2007-03-25T22:30:00.000+02:00

denise - diese geschichte wollten wir eigentlich gar nicht veröffentlichen. doch nach den jüngsten ereignissen haben wir unsere meinung geändert...

wir schlenderten gerade aus dem supermarkt in la paloma, als wir einen einsatzwagen der prefektur (küstenwache) davor entdeckten. als wir beim vorbeilaufen freundlich grüssten, winkte uns ein polizist wie verrückt und rief "mochilla". sofort blieben wir ungläubig stehen und starrten in den wagen. tatsächlich, unser rucksack lag darin...

nun zum beginn der geschichte: am tag nach unserem "la paloma" eintrag gingen wir wie immer zum strand. zuvor suchten wir aber noch überall einen bodyboard vermieter. da im zentrum keiner war, liefen wir richtung strand in der hoffnung, dort einen zu finden. leider suchten wir vergebens und deshalb nahmen wir artho's kreditkarte, seine identidätskarte sowie bargeld (alles notwendig, um etwas zu mieten) halt mit ans meer. nach einer weile an der brütenden sonne suchten wir abkühlung im unruhigen meer. an diesem tag hatte es besonders riesige wellen. wir hatten grossen schwierigkeiten, unseren platz immer in den augen zu behalten. als ich mit einer welle mitgerissen wurde und ich den kopf mehrmals am boden anschlug, hatte ich schliesslich andere sorgen, als mich um unsere wertsachen zu kümmern. benommen lief ich zur dusche und wartete dort auf artho. zusammen spazierten wir zu unserem plätzchen zurück. dort trauten wir unseren augen nicht: arthos rucksack mit der kreditkarte etc. war weg. die velospuren im sand konnten wir noch deutlich sehen. blitzschnell lief artho den spuren nach und ich fragte die leute um uns herum, ob sie den dieb gesehen hätten. zwei mädchen erzählten mir, dass ein junge mit einem fahrrad bei unserem platz herum schlich.

als artho ausser atmen ohne ergebnis zurück kam, packten wir unsere restlichen sachen und rannten, ich mit kaputtem schuh, zurück zum hotel. dort liessen wir sofort die kreditkarte sperren. wir schmissen unser restliches zeug ins zimmer und rannten, immer noch mit kaputtem schuh, weiter zur polizeistation. nachdem wir das geschehene erklärt hatten, schickte uns der polizist zur prefektur, weil diese für den strandbereich verantwortlich seien. so rannten wir weiter und weiter. am ende des dorfes wussten wir nicht mehr weiter und fragten an der tankstelle nach dem weg. zugleich schilderten wir dem tankwart den diebstahl. ein älteres ehepaar, das zufällig zugehört hatte, fuhr uns freundlicherweise mit ihrem auto direkt zur prefektur.

bei einem produktiven polizist gaben wir eine anzeige auf. am schluss wollte er unsere telefonnummer, e-mail-adresse sowie unser hotel wissen, damit er uns verständigen könne, wenn sie den rucksack fänden. wie süss! wir hatten den rucksack längst abgeschrieben...den ganzen weg zurück zum dorf mussten wir blöderweise selber laufen, da uns diesmal keiner mitnehmen wollte. als wir wieder bei der tankstelle vorbei liefen, kamen sämtliche mitarbeiter angerannt und wollten unsere diebstahlgeschichte hören. alle schüttelten ungläubig den kopf und versprachen, die augen offen zu halten. als nächstes liefen wir ins internetcafe, um der versicherung zu schreiben. da das internetcafe einem deutschen gehörte, erzählten auch wir ihm die geschichte. am abend fanden wir dann einen shop, der bodyboards vermietet. dem ladenbesitzer erzählten wir die story ein weiteres mal. nachdem wir überall getratsch hatten, waren wir durchaus zufrieden. der dieb würde früher oder später erfahren, dass das ganze dorf über seinen diebstahl bescheid wusste.

in den nächsten tagen gingen wir weiterhin an den strand und liessen uns nicht die laune verderben. natürlich hielten wir immer ausschau nach einem verdächtigen velofahrer und starrten alle jungs auf velos böse an.

am letzten abend gingen wir im supermarkt einkaufen. und da sind wir wieder beim anfang. die polizei hatte den rucksack tatsächlich gefunden. 200 meter vom diebstahlort entfernt. ausser dem geld fehlte nichts - was für ein glück! der junge dieb hatte wohl die hosen voll, weil er weder mit der polizei noch mit den dorfbewohnern gerechnet hatte... ich wollte den rucksack gleich mitnehmen doch die polizisten meinten, wir sollen morgen früh auf die wache kommen und ihn dann abholen. da wir aber am nächsten tag um 08.00 uhr unsere reise zurück richtung buenos aires antreten mussten, war dies unmöglich. so wurden wir halt direkt zur prefektur chauffiert :-)

in der prefektur langweilten sich etwa 10 mitarbeiter, die sich durch rauchen, tv schauen, musik hören und "blöd schnurren" die zeit vertrieben. nach ca. einer halben stunde konnten wir den rucksack in empfang nehmen und nach freundlichen nachfragen, wurden wir wieder zurück ins dorf eskortiert.

mit etwas weniger geld, dafür mit um so mehr unglaublichen erinnerungen kehrten wir schliesslich nach buenos aires zurück.

la paloma

2007-03-19T02:30:00.000+01:00

artho - wir haben unser kleines paradies auf erden gefunden.
bei unserer ankunft merkten wir davon allerdings noch nichts. aus angst, vor ausgebuchten oder zu teuren hotels zu stehen, hatten wir bereits in montevideo eines gebucht. es lag direkt am strand! das war leider schon der einzig positive punkt. das hotel war "runned down" - wie man das als weitgereister tourist zu sagen pflegt. auf gut deutsch heisst das etwa: hässlich.
zum guten glück hatten wir nur eine nacht im voraus bezahlt. wir hatten zwar nicht das gefühl noch etwas besseres zu finden, aber wir wollten es wenigstens versuchen.
wie in colonia war auch hier in la paloma die hauptsaison schon vorüber. die meisten waren geschlossen oder halt eben zu teuer. auf unserer suche nach einer bleibe, kamen wir an einem sehr hübschen hotel vorbei, das natürlich auch schon geschlossen war. eine frau beobachtete uns und fragte ob wir ein zimmer suchen. nach unserer bestätigung erklärte sie, dass die besitzerin gleich gegenüber wohne. sie werde kurz fragen gehen, ob sich da was machen liesse.
tja, wir waren echte glückspilze. die dame gab uns zu einem wirklich fairen preis ein zimmer (wir haben ihr versprochen, niemandem zu sagen wieviel). so haben wir nun ein ganzes hotel für uns alleine! eine putzfrau inklusive.
heute hat sie uns sogar noch einen sonnenschirm und stühle an den strand mitgegeben. unsere wäsche hat sie auch schon gewaschen.

wir bleiben hier noch bis freitag und haben uns entschlossen demnächst bodyboards zu mieten. die wellen hier sind wunderbar.

für den bademeister ist die saison schon zu ende.

montevideo

2007-03-19T02:15:00.000+01:00

denise - die zwei tage, die wir in montevideo verbrachten, regnete es ständig. und diese stimmung passte zur stadt: düster und kalt. es gefiel uns nicht sonderbar und irgendwie gab es auch nichts zum fotografieren (artho weigerte sich). schade eigentlich...

nueva helvecia

2007-03-19T02:05:00.000+01:00

artho - wir waren ganz kurz in der schweiz; genauer gesagt in der "neuen schweiz". diese liegt liegt 11120 km von unserer geliebten alten schweiz entfernt und hat etwa 10000 einwohner. nueva helvecia wurde im 19. jahrhundert von auswanderern gegründet.
nach unserem ersten stopp in colonia wollten wir natürlich sehen, was "unsere" vorfahren in der weiten welt alles erreicht haben. nach etwa einer stunde busfahrt erreichten wir nueva helvecia. es war nicht zu übersehen! wir fuhren durch die "frau vogel" strasse, an jeder bushaltestelle hatte es kantonswappen, in den restaurants gabs chäsfondue und am zentralen platz hatte es vier clubhäuser, die irgendwie mit der schweiz in verbindung stehen.

natürlich hatte es auch eine riesige statue im andenken an die gründerväter - ein geschenk der schweiz.

leider gab es sonst wirklich nicht viel zu sehen. drei kilometer vom zentrum entfernt, hatte es hotels, die aber viel zu teuer waren. so reisten wir bereits nach dem mittagessen wieder ab und machten uns auf den weg nach montevideo - der haupstadt von uruguay.

colonia del sacramento

2007-03-19T02:00:00.000+01:00

denise - nach einer woche buenos aires wollten wir uns noch etwas sonne und strand in uruguay genehmigen. so schipperten wir 50 minuten durch den rio de la plata von buenos aires nach colonia. da die hochsaison, die nur von januar bis februar dauert, schon vorüber war, trafen wir ein ziemlich verschlafenes nest an. die altstadt, von der unesco zum weltkulturerbe ernannt, war wirklich “härzig”. und die sonnenuntergänge waren einfach nur kitschig...

wir mieteten einen roller und fuhren, so wie alle einheimischen, ohne helm durch die gegend - und es war wunderbar...

die strände gehörten eigentlich fast uns alleine. nur mit den verdammten moskitos hatten wir nicht gerechnet. wir wurden regelrecht ausgesogen.

pferderennen in buenos aires

2007-03-06T03:29:00.000+01:00

artho - heute waren wir bei der pferderennbahn palermo. jeden montag finden dort rennen statt. natürlich haben wir auch mitgewettet: denise pferd wurde letzter und meins dritter.
schön wars trotzdem!

fahrradtour in buenos aires

2007-03-05T23:34:00.000+01:00

artho - wir waren auf einer kleinen tour durch die haupstadt. zusammen mit andré (locoloewe) mieteten wir fahrräder und radelten zuerst nach "la boca" und anschliessend der küste entlang nach norden.

andre und denise auf unseren gemieteten fahrrädern

beim alten hafen von buenos aires

im viertel "la boca"

blick auf die skyline

cordoba

2007-03-02T02:09:00.000+01:00

denise - in einem “coche cama” car fuhren wir in der nacht von salta nach cordoba. die studentenhochburg argentiniens wollten wir uns noch als letztes ziel vor buenos aires ansehen.

da sich unser hostel wieder mal als bruchbude entpuppte, verbrachten wir die meiste zeit in der innenstadt. und diese hatte es in sich: unendlich viele fussgängerzonen mit hunderten von shoppingmöglichkeiten. herrlich!

salta

2007-03-01T22:45:00.000+01:00

denise - die einreise von bolivien nach argentinien stellte sich als ziemlich mühsam heraus. wir dachten eigentlich, dass wir als “nicht-bolivaner” schneller durch den zoll kämen. leider lagen wir da völlig falsch. ganze vier stunden mussten wir ausharren, bis wir endlich die grenze überqueren durften.

rasch wurde uns bewusst, dass wir nun wieder in einer ganz anderen welt gelandet waren. während der ganzen zeit, in der wir vor dem argentinischen zoll in der brütenden hitze warteten und uns langweilten, kam kein einziger verkäufer vorbei. in bolivien wären hunderte unterwegs gewesen. als wir nach der grenze in ein taxi steigen wollten, mussten wir darum kämpfen. in bolivien hätten die taxifahrer um uns gekämpft. am busbahnhof konnten wir ruhig und entspannt tickets kaufen. in bolivien wären wir zu jedem schalter gezogen worden. der bus nach salta hatte eine klimaanlage, toilette und sogar einen funktionierenden fernseher. in bolivien alles nur wunschvorstellungen.

der grösste unterschied liegt aber doch beim essen. in argentinien können wir endlich wieder gut und vor allem ohne bedenken essen. deshalb gönnten wir uns gleich am ersten abend in salta ein deluxe-abendessen mit unseren uyuni-freunden. für ca. 8 franken bestellte ich mir ein "bife de chorizo", dass für uns alle gereicht hätte – und es schmeckte herrlich!

in salta verbrachten wir schliesslich eine ganze woche. die stadt gefiel uns so sehr und wir brauchten nach der uyuni-tortur etwas entspannung. viel unternahmen wir nicht. meistens schlenderten wir nur in der niedlichen innenstadt herum. am nachmittag war uns meistens etwas langweilig, da zwischen 13.00 und 17.00 überall strickte die siesta eingehalten wurde. zum glück hatten wenigstens kosmetikerinnen, kinos, restaurants und vorallem internet-cafes geöffnet.

mit einer schweizer garaventa-gondelbahn fuhren wir einmal auf den “cerro san bernardo”. wenn es dort nicht so viele spinnen gehabt hätte, wäre der park noch viel schöner gewesen.

an unserem letzten tag in salta lernten wir einen exzellenten wachhund kennen. der kleine schwarze mischlingshund setzte sich in einem restaurant bei uns unter den tisch. als ein junge vorbeikam und um geld bettelte, fing der hund sofort an zu bellen. als mich der junge berühren wollte, sprang er auf und biss ihn sanft (eigentlich schnappte er nur leicht) ins bein. als der gleiche junge später wieder vorbei lief, bellte der hund sogleich wieder lauthals. diesmal machte der bettler aber einen riesen bogen um uns. von da an mussten wir uns gar nicht mehr um die vielen bettler und “grümsch”-verkäufer kümmern. sobald der hund anfing zu knurren wussten wir, dass wieder einer in der nähe ist. und da die meisten extreme angst vor unserem bello bekundeten, hatten wir unsere ruhe. zur belohnung erhielt er eine ganze büchse fleisch.

unsere bisherig reiseroute II

2007-02-20T23:10:00.000+01:00

uyuni II

2007-02-20T22:30:00.000+01:00

im dalì tal

auf 4300 m bei der laguna verde - wegen hohem anteil an kupfer ist der see grün gefärbt;
im hintergrund der 6000 m hohe vulkan licancabur

laguna colorado mit flamingos

an einem canyon

uyuni

2007-02-20T22:09:00.000+01:00

denise – nach einer holprigen, langen, nassen, und anstrengenden busfahrt erreichten wir als nächstes ziel uyuni. wir ersehnten schon lange den tag herbei, an dem wir endlich die berühmte “salar de uyuni” erforschen können. mit einer fläche von 12.000 km² und auf einer höhe von 3.653 m.ü.m. ist die „salar de uyuni“ der grösste salzsee der erde.

da uyuni selber nichts zu bieten hatte, entschieden wir uns, eine drei-tägige jeep tour zu unternehmen. zusammen mit unserem fahrer juan, dem kanadischen paar kim und luke, den deutschen geschäftspartnern gerhard und katia und dem thurgauer joel (mindestens ein schweizer ist immer dabei) machten wir uns auf den weg ins nichts.

arbol de piedra

am ersten tag fuhren fuhren wir hinunter bis zur „laguna colorado“. wegen der vielen algen und dem hohen mineralstoffgehalt des wassers schimmert dieser see in einem wunderschönen rot. am ufer der lagune übernachteten wir schliesslich alle zusammen in einem schäbigen zimmer ohne fenster. die unterkunft hatte kein fliessend wasser und zwischen 22.00 – 08.00 auch keinen strom. so wurden wir am nächsten tag um 04.30 mit dem sanften schein einer kerze geweckt. das zusammenpacken stellte sich so ganz ohne licht als ziemlich abenteurlich raus. zum glück hatte artho seine stirnlampe dabei. sonst hätte ich wahrscheinlich noch das falsche pyjama eingepackt.

um 05.00 uhr gings dann weiter zu den geysiren – schon wieder. wir hatten eigentlich schon genug geysire in san pedro de atacama gesehen, trotzdem war es wiederum sehr eindrücklich. die geysire auf der bolivianischen seite waren viel grösser als auf der chilenischen und sprudelten viel mehr.

danach waren wir wiederum fast den ganzen tag im jeep unterwegs. wir waren froh, dass die dünne und kleine katia neben uns sass und nicht der dicke und grosse gerhard... als der abend einbrach, erreichten wir die zweite unterkunft. die stellte sich als besser heraus als die erste. wir hatten immerhin zwei zimmer für die gruppe zur verfügung und sogar fliessend wasser mit dusche. zusammen mit joel errichteten wir ein schweizer zimmer.

am nächsten tag gings erst um 09.00 uhr weiter. gut gelaunt und frisch geduscht freuten wir uns alle darauf, endlich den salzsee zu sehen. jeder einzelne war fasziniert, als wir schliesslich darauf rumspazieren konnten und es entstanden sofort hunderte von fotos.

weiter gings mit einem spaziergang auf der „isla de pescado“, welche mitten im salzsee liegt und riesige kakteen hat (der älteste ist 1200 jahre alt), und einem mittagessen beim salzhotel, welches ausschliesslich aus salz erbaut worden ist.

auf dem rückweg nach uyuni passierten wir noch einen spektakulären auto-selbstunfall und einen zugsfriedhof. als die tour schliesslich nach 1000 km fahrt in uyuni endete, mampften wir drei schweizer zusammen mit dem kanadischen ehepaar noch eine pizza und reisten dann alle mit dem nachtzug weiter richtung argentinische grenze.

sucre

2007-02-20T21:00:00.000+01:00

denise - durch einen flyer erfuhren wir zufällig, dass es in sucre den grössten fund von dino-fussabdrücken der welt gibt. das wollten wir natürlich mit eigenen augen sehen und so verbrachten wir drei nächte in sucre, obwohl wir eigentlich gar nicht in die offizielle hauptstadt boliviens wollten.

mit dem sogenannten“dino-truck” holperten wir schliesslich nach "cal orck’o", wo die spuren in einer 120 meter hohen, 1200 meter langen und 72 grad steilen wand gefunden worden sind. die wand war vor etwa 65 millonen jahren eine ebene auf meereshöhe, durch die geologische veränderung wurde sie aber aufgerichtet. die 3200 fussabrücke von 300 verschiedenen tieren wurde erst 1995 in einem kalksteinbruch eines zementwerks entdeckt.

weil die unesco drei wochen vor unserem besuch den direkten zutritt zu den abdrücken verboten hatte, konnten wir die kleineren abdrücke nur durch das fernrohr bewundern. dies war zwar nicht so eindrücklich und wir waren etwas enttäuscht, trotzdem war der dinosaurier-park einen besuch wert.

potosi

2007-02-20T20:45:00.000+01:00

artho - unsere reise führte weiter nach potosi. diese stadt auf etwa 4000 m.ü.m. hat in ihrer geschichte schon einiges erlebt. im 17. jhdt war sie die grösste und reichste stadt der welt. davon ist heute nicht mehr viel übrig geblieben.

nahe der stadt liegt der berg "cerro ricco". bereits die inkas haben aus ihm silber gewonnen, anschliessend begannen die kolonialherren den berg auszubeuten. der cerro ricco war die grösste silbermine der welt. mehr als 1 million menschen haben dafür ihr leben gelassen. auch heute noch werden die minenarbeiter nicht älter als 40 - 50 jahre alt.

unser besuch einer mine in diesem geschichtsträchtigen berg war ein sehr eindrückliches erlebnis. wir waren zu zweit mit einem führer in den stollen unterwegs. fast drei stunden krochen wir in den oft nur 70 zentimetern hohen tunnels umher. ich schlug mir mindestens 20 mal den kopf irgendwo an - glücklicherweise hatten wir eine gute ausrüstung mit helmen. die minenarbeiter hatten auch helme, aber das war wohl ihre einzige sicherheitsausüstung. noch heute stirb pro tag ein mann in diesem berg.

die männer leisten durchschnittlich 8 - 10 stunden schichten und verdienen dabei etwa 80 bolivanos (10 chf). während dieser stunden sind sie im berg, ohne zu essen und zu trinken. sie kauen dafür immer kokablätter um den hunger zu stillen und die staubige luft zu filtern.

wir staunten nicht schlecht als uns der guide einen der arbeiter vorstellte und bemerkte, dass er erst elf ist. auch dieser junge arbeitet den ganzen tag im stollen und schaufelt erz in die wagen. sie versicherten uns aber, dass er am abend in schule gehen würde.
die kinderarbeit ist in bolivien eigentlich verboten, das interessiert hier aber niemanden: die kinder sind billig und klein, so dass sie auch in den engsten stollen herumkriechen können. verschiedene organisationen gehen davon aus, dass im berg etwa 500 kinder arbeiten.

wir waren schliesslich froh, den stollen wieder verlassen zu können. im berg ist es heiss und feucht. die luft ist dünn, staubig und stinkt manchmal nach schwefel.

weitere informationen über potosi: http://de.wikipedia.org/wiki/Potos%C3%AD

cuzco - la paz

2007-02-03T15:53:00.000+01:00

denise - schon wieder erlebten wir eine unglaubliche busfahrt in peru... die geschichte begann folgendermassen: in cuzco kauften wir ein busticket von cuzco nach puno und danach von puno nach la paz. um acht uhr morgens hätte der bus in cuzco eigentlich abfahren sollen, um halb neun standen wir immer noch da, weil das unternehmen unbedingt den bus voll haben wollte und im terminal immer noch leute für die fahrt suchte. langsam wurden wir nervös, da der andere bus in puno um 15.30 uhr losfahren würde und wir gemäss fahrplan erst um ca. 15.00 uhr dort ankommen sollten.

die fahrt selber war amüsant. der vordere teil des busses war besetzt mit nonnen und ihren schülerinnen. sie sangen und beteten die ersten drei stunden der fahrt eigentlich ohne unterbruch. im bus hatte es zwar eine toilette, das fenster in der tür fehlte aber, so dass man von aussen auch mit geschlossener tür direkt ins wc reinschauen konnte. zu allem überfluss war noch arthos stuhl kaputt, so dass er gar nicht richtig sitzen konnte, weil der stuhl immer nach hinten klappte.

als wir schliesslich um 15.20 in puno ankamen, waren wir erleichtert, weil wir den nächsten bus nicht verpassen würden... ja, schön wäre es gewesen. während artho auf das gepäck aufpasste, lief ich ins terminal zum büro unseres busunternehmens. dort zeigte ich unser la paz ticket und fragte, auf welchem perron unser bus losfahren würde. die angestellte wollte mir nicht recht auskunft geben und durch ihren gesichtsausdruck war mir klar, dass wir ein problem haben. ein mann erklärte mir schliesslich, dass unser bus gestrichen wurde. gut... er sagte mir, dass kein anderes unternehmen heute noch nach la paz fahre und dass wir am besten eine nacht in puno übernachten und am nächsten morgen den ersten bus nehmen sollen. da platzte mir der kragen. wir hatten bereits ein hotel in la paz reserviert und ich hatte nicht vor, eine nacht in diesem fürchterlichen puno zu bleiben. ich nahm meine ganzen spanisch-kenntnisse zusammen und erklärte ihm, was ich von seiner idee hielt. schliesslich meinte er, gäbe es noch eine andere lösung. so fuhren wir zusammen mit ihm in einem taxi zum anderen busterminal in puno.

dort suchte er ein taxi, dass uns bis zur 150 km entfernten peruanisch-bolivanischen grenze in desaguadero bringt. nach einiger anstrengung fand er schliesslich eines und so waren wir anstatt in einem stinkenden und langsamen bus in einem bis zu 140 km/h bretternden taxi unterwegs. als wir um 18.00 uhr an der grenze ankamen, hüpften wir auf eines der vielen velotaxis, dass uns und unsere schweren rucksäcke zu den beiden grenzbüros transportierte.

als wir beide stempel im pass hatten, stiegen wir wiederum in ein taxi, dass uns noch die letzten ca. 100 km nach la paz fuhr. in la paz mussten wir schliesslich nochmals ein taxi organisieren, da unseres keine bewilligung hatte, in der stadt herum zu kurven. trotz allem, um 21.00 marschierten wir, ohne gepäck- oder sonstigen verluste, im hostel ein!

fazit: unsere reise dauerte im ganzen 12 stunden (nicht 13, da bolivien eine zeitzone vor peru liegt).7 stunden davon im bus, 2 stunden in einem peruanischen taxi, 15 minuten auf einem velotaxi, 1,5 stunden in einem bolivianischen "collectivo" und 15 minuten in einem stadttaxi. mit den taxis fuhren wir über 250 km und es kostete insgesamt 100 soles und 20 bolivanos, also ca. 44 chf.... kein schlechter preis, oder?!

macchu picchu

2007-02-02T01:01:00.000+01:00

denise - mit dem wahrscheinlich langsamsten zug der welt fuhren wir an einem samstag in aller herrgottsfrühe von cusco nach aguas calientes. nach 4 stunden und 95 kilometern (ja, es sind wirklich nur 95 kilometer) erreichten wir endlich unser ziel.

nachdem wir im hostel eingecheckt hatten und artho etwas im magen hatte, machten wir uns mit einem der recht neuen und konfortablen bussen auf den weg nach macchu picchu. die fahrt dauerte zwar nur 20 minuten, trotzdem war es eine qual. der weg bestand nur aus kurven und war holprig wie die obere hauptgasse... endlich oben angekommen machten wir uns auf den weg, um diese wunderbar erhaltene ruinenstadt der inkas zu erkunden.

zuerst liefen wir zum "puerto del sol", dort endet der berühmte viertägige inka-trail. danach wollten wir den berg macchu picchu besteigen, aber auf halben weg machten wir kehrt, da es nur einmal aufwärts ging und wir einfach kein ende sahen. (im nachhinein erfuhren wir, dass der aufstieg 3 bis 4 stunden gedauert hätte... zum glück gaben wir vorher auf) schliesslich wanderten wir noch zur "puente del inka" - eine gut erhaltene, aber nicht mehr so ganz stabile inka-brücke. am schluss schlenderten wir noch einbisschen durch die häuser. da wir aber ziemlich müde waren, machten wir uns bald mal auf den rückweg.

am nächsten tag wollten wir eigentlich mit einem der ersten busse (der erste fährt 05.30) wiederum auf macchu picchu. da es aber sinntflutartig regnete, legten wir uns wieder ins bett und warteten auf besserung. um neun uhr fing die sonne schliesslich an zu scheinen und wir konnten mit unserer besichtigung fortfahren. um uns in den ruinen besser orientieren zu können, wollten wir am eingang einen guide engagieren. da die preise aber schwindelerregend hoch waren, machten wir uns halt wieder alleine auf den weg. kurz nach dem eingang sahen wir, dass gerade eine englische tour mit einer kleinen gruppe begonnen hatte. ich fragte den guide, wie viel es kosten würde, wenn wir auch zuhören würden. er musste kurz überlegen und nannte uns einen super preis. so bekammen wir eine tolle führung in die vergangenheit in einer lustigen reisegruppe mit alles über 50-jährigen.

als die tour nach zwei stunden endete, hatten wir alles gesehen und gehört was wir wollten. deshalb fuhren wir wir wieder runter nach aguas calientes. dort vertrieben wir uns noch ein bisschen die zeit, bis der zug um vier uhr wieder nach cusco zurück fuhr... nach dieser zugfahrt schätze ich die sbb mehr denn je... zwischen den sitzen hatte es so wenig platz, dass sogar ich mit meinen kurzen beinen meine knie an den knien der gegenübersitzenden touristin anschlug. zum glück waren wir in einem viererabteil nur zu dritt. artho und ich konnten so die beine einigermassen ausstrecken und unser gegenüber sass quer auf den sitzen. nach einer endlosen fahrt erreichten wir schliesslich um 20.30 wieder cusco. todmüde aber voller unvergesslicher eindrücke fuhren wir mit dem taxi wieder "nach hause" in unser hostel, wo uns maria, unsere hostelmutter, schon sehnlichst erwartete.

arequipa - cuzco

2007-01-31T02:28:00.000+01:00

artho - die reise von arequipa nach cuzco war wieder etwas ganz spezielles...

zuerst ganz kurz die fakten: für zehn stunden fahrt über ca. 700 km bezahlten wir für ein ticket chf 10.- ... das war das einzig positive an dieser fahrt.

begonnen hat die reise in arequipa um 0730 ... theoretisch. es hatte aber drei mitreisende mit mindestens 5 kubikmetern gepäck (25 kisten wein, 2 qm stroh, gemüse und weiteres), so dass das einladen ein wenig länger dauerte. unter unserer beobachtung versuchten mindestens ein dutzend leute das gepäck in den bus zu diskutieren. geklappt hats irgendwann. leider waren wieder einige ausgestiegen um etwas zu kaufen ... dem busfahrer wurde es irgendwann zu blöd. er hupte und fuhr langsam davon. die fehlenden wurden im bus durch schreien bekannt gemacht und ausserhalb des busses sahen wir sie nachrennen - aber keine angst, wir fuhren nicht ohne sie davon.

während der fahrt machten wir etwa zehn planmässige stopps. die unplanmässigen ergaben sich einfach dadurch, dass mitreisende dem busfahrer an die scheibe klopften und ihm mit ein paar münzen bezahlung meldeten, dass sie demnächst an dieser oder jener ecke aussteigen müssten.
wieder zurück zu den planmässigen stopps: bei jedem halt stiegen passagiere ein und aus, ist auch logisch. zusätzlich stiegen aber immer noch frauen ein, die sich durch die schmalen gänge zwängten und während den pausen esswaren, pelze, fingerpuppen oder teppiche verkaufen wollten. normalerweise steigen diese auch wieder aus. beim ersten halt war die pause aber so kurz, dass ein par im bus zurück blieben. der fahrer wollte wegen der verspätung nicht anhalten. so half alles klopfen und schreien nichts (nun wissen wir wenigstens, warum die fahrerkabine abschliessbar ist). beim zweiten planmässigen halt und nach etwa 10 km fahrt waren wir diese "weiber" endlich los.
die ruhe war aber nur von kurzer dauer. ein sehr gepflegter mann mit hemd und bügelfaltenhose stieg in den bus und begann über die schlechten essgewohnheiten der peruaner zu lamentieren. nach etwa 15 min merkten wir endlich um was es ging: er wollte maca verkaufen! seine verkäufe waren aber nicht wirklich berauschend. so versuchte er es anschliessend mit irgendwelchen parasiten, die in der nacht über die nase in den körper gelangten - natürlich hatte er auch dagegen etwas in der tasche. drei säckchen für nur 5 soles.

so ging die fahrt weiter über die trostlosen anden. wenigstens hatten wir die vordersten zwei plätze. so blieben wir von den verkaufstouren und den marktschreiern meist verschont. gemütlich wars trotzdem nicht...

neben uns sass ein "huddlewiib", die am mittag - natürlich ohne besteck - poulet mit gemüse verdrückte. die verpackung landete auf dem boden und die dreckigen finger wurden ein wenig an der schürze geputzt ... hoffentlich hatten die leute hinter uns wenigstens saubere finger. denn jedesmal wenn diese aufstanden oder absassen, stützten sie sich auf unserer kopflehne ab.

zum schlafen blieb nicht viel zeit. bei jedem längerem stopp musste ein wc aufgesucht werden. im bus hatte es zwar eins, für frauen war dieses aber nicht zu gebrauchen.
ich stellte mich einmal dem abenteuer und ging während der fahrt aufs bus-wc. es war aber mit einem strick verschlossen. die anderen passagiere erklärten mir, die türe gehe nicht mehr richtig zu. na ja, ich zwängte mich in das für mich natürlich zu kleine wc und hielt mit einer hand die türe zu, damit sie nicht gleich wieder aufging. die erleichterung war aber nur von kurzer dauer. irgendwie kam luft aus dem klo. so floss der urin nicht den ausguss hinab, sondern wurde von der ausströmenden luft wieder ausgeblasen und im wc verteilt - meine hosen konnte ich zum glück noch retten. so musste halt das lavabo zweckentfremdet werden.

ein halt bleibt uns in spezieller erinnerung. wiedermal hatte eine gruppe sehr viel gepäck dabei - neben etwa 15 säcken kohle noch eine ganze sau. wenigstens war sie schon geräuchert. beim einladen war es mir dann egal, dass die sau ihren kopf genau auf meinem rucksack hatte. unser gepäck war immerhin noch vorhanden und war von fusstritten verschont geblieben. ausserdem hatte ich den rucksack in einem schutzsack, diesen konnte ich ja wieder reinigen.

nach diesem spezielleren erlebnis ging die fahrt endlich weiter. diesmal mit dem unterhaltungsprogramm eines kleinen jungen. er stieg in den bus, um uns ein kleines lied vorzusingen. es klang gar nicht mal so schlecht, aber nach fünf minuten wurde er doch langsam nervend.

nach 10 stunden fahrt erreichten wir schliesslich cuzco - müde und ausgelaugt.

skype

2007-01-26T21:09:00.000+01:00

artho - wir sind nun über skype erreichbar!
klickt auf den titel "skype" und ladet das programm herunter. dann können wir gratis von pc zu pc miteinander telefonieren... also, bis bald!

arequipa

2007-01-25T17:59:00.000+01:00

denise - nachdem wir eine woche in copacabana verbracht hatten, entschieden wir uns, da wir so nahe an der grenze waren, ebenfalls einen blick nach peru zu werfen. also machten wir uns auf den weg nach arequipa.

nach arequipa geht man eigentlich aus zwei gründen: erstens wegen dem colca canyon (ist anscheinend zwei mal tiefer als der grand canyon) und zweitens wegen dem zentrum, das aus weissen vulkangestein erbaut worden ist.

den wunderschönen "plaza de armas" (zentrum) sahen wir, den colca canyon nicht. um den colca canyon zu besichtigen, gibt es nur zwei möglichkeiten: entweder man steht steigt um zwei uhr morgens in einen öffentlichen bus und ist dann den ganzen tag unterwegs, oder man bucht eine tour, die zwei tage dauert. beide varianten sagten uns nicht zu und da uns das hostel wie auch die stadt nicht so gefielen, blieben wir nur zwei nächte.

isla del sol (titicaca)

2007-01-25T17:50:00.000+01:00

artho - die "insel der sonne" ist bekannt durch ihren geschichtlichen hintergrund. nach alten überlieferungen sollen hier einst die ersten ahnen der inkas von gott auf die erde geschickt worden sein.

von copacabana aus ist die insel in einer zweistündigen fahrt mit dem schiff erreichbar. vermutlich wärens nur eine stunde, aber die schiffe sind so alt und mit touristen überladen, dass es einfach nicht schneller ging. wir erreichten schliesslich das nördliche ende der insel... und wurden schon sehnlichst von verkäufern und "guides" erwartet.

mit einem alten männchen gings auf die reise in die vergangenheit.
auf der insel hat es zahlreiche alte mauern von siedlungen oder opferstätten der inkas ... wir sind uns aber nicht ganz sicher, ob die einheimischen diese erst vor kurzem für die touris gebaut haben :)

nach den diversen besichtigungen machten wir uns anschliessend wieder alleine auf den weg richtung süden. wir hatten uns vorgenommen, die ganze insel bis zum südlichen hafen zu durchqueren. wir erreichten diesen nach etwa drei stunden ... natürlich wieder ausgepumpt und verschwitzt.

copacabana

2007-01-25T17:41:00.000+01:00

bartho - waren wir doch tatsächlich am titicacasee... wenn mein vater das wüsste. wenn ich mich richtig erinnere gabs früher mal ein lied, bei dems um den titicacasee ging. ist ja egal, wir waren am see und genossen eine woche "ferien" in einem superhostel. wir hatten ein sehr schönes zimmer mit traumhafter aussicht auf das städtchen und den see.

und das essen erst! im hostel hat es ein restaurant mit erstklassiger küche - und erst noch billig. für umgerechnet chf 3.50 gabs beispielsweise einen teller mit fisch, broccoli, blumenkohl, pommes, tartarsauce und essiggurken!

copacabana liegt auf etwa 3800 m.ü.m. - so hatten wir natürlich wieder mit der höhe zu "kämpfen". ein kleiner ausflug wurde so zur tagestour mit anschliessender erholung im bett. ausserdem ist auf dieser höhe die sonne sehr mühsam. trotz sonnencreme haben wir uns die nacken ziemlich heftig verbrannt. zugleich ist es aber im schatten ziemlich kalt. so wussten wir nie so recht, ob wir nun eine wintermütze oder ein baseballcap mitnehmen sollten.

auf dem unteren bild ist links neben dem städtchen ein hügel sichtbar. es ist ein bekannter pilgerweg. diesen bestiegen wir an einen nachmittag keuchend und schwitzend. oben angekommen wurden wir mit einer traumhaften aussicht verwöhnt. irgendwie konnten wir es aber nicht so recht geniessen. da es hier oben keine wc's und keine abfallkübel hat, pissen die besucher einfach überall hin und lassen ihren abfall liegen. es stank wie in einer grossstadt. so machten wir uns nach kurzer verschnaufpause wieder auf den rückweg.

copacabana ist ein richtiges bolivianisches provinzstädtchen. hier lassen sich beispielsweise die einheimischen bei der kirche ihr auto segnen und geniessen anschliessend am strand das wochenende - ja, richtig gelesen: auto segnen. das gibts in italien sicher auch, aber vermutlich nicht so heftig wie hier.

vor der grossen kirche hat es sicher mehr als dreissig verkaufsstände, die alles "wichtige" verkaufen: blumenschmuck, banderolen, sekt, bier ... reich verziert wartet das fahrzeug und die familie anschliessend auf den pfarrer. er öffnet die motorhaube, spricht ein gebet und bespritzt anschliessend das ganze auto.
eigentlich hätten ja die meisten fahrzeuge eher eine reparatur nötig als eine segnung. die segnung ist aber wohl viel billiger ... und doch: glauben verhindert denken.

manchmal kamen wir uns schon vor wie von einem anderen stern:
- bei den ständen liegt das frische fleisch zwar nicht gerade an der sonne aber sicher ungekühlt ... dafür sitzt nebenan eine alte frau und vertreibt mit einem wedel die fliegen
- wohlstandssozis mit juttensackhosen und filzfrisur hocken neben den einheimischen und verkaufen ihren selbstgebastelten scheiss
- ein sack rüben kostet chf 0.16
- die familien feiern das wochenend am strand. dabei sitzen sie alle auf einer decke und auf dieser decke ein berg von gebratenem hünchen mit reis
- zweimal in der nacht wurden wir mit blasmusik verwöhnt. im städtchen spielte jeweils eine truppe von 2200 bis 0200 ... leider vier stunden lang immer die gleichen drei! lieder (wir können sie immer noch auswendig).
... und so weiter.

... aber die kinder sind ja sooooo süss!!!

bolivianische impressionen

2007-01-25T17:30:00.000+01:00

la paz

2007-01-25T17:20:00.000+01:00

denise - nach san pedro de atacama reisten wir weiter nach la paz (mit einem zweitägigen zwischenstopp in calama wegen des diebstahl), dem regierungssitzes boliviens. wir haben deutlich gemerkt, das la paz auf durchschnittlich 3600 m.ü.m. liegt. wenn es aufwärts ging oder wir eine treppe hinauf stiegen, waren wir schon ziemlich am keuchen und mussten öfters eine kleine pause einlegen.

der erste eindruck von la paz: eine riesige favela. überall unfertige häuser ohne anstrich, die ganzen hänge verbaut, düster.

an einem sonntag abend gingen wir zusammen mit anderen touris aus unserem hostel an eine wrestling-show. das war ein interessantes erlebnis. wir sahen etwa 10 kämpfe, darunter auch einen mit zwei frauen (natürlich kämpften sie mit ihren obligaten falten-röcken). nach vier "schlegereie" hätten wir es eigentlich gesehen, trotzdem hielten wir bis zum schluss durch. unter anderem auch, weil es sehr spannend war, die einheimischen zu beobachten. die meisten waren sehr zurückhaltend und still. nur zwischendurch rang sich jemand durch, etwas zu schreien oder eine flasche auf die bühne zu schmeissen.

wir touris in der ersten reihe waren natürlich meistens die opfer für die wrestler. zum glück sassen artho und ich in der zweiten reihe, denn die anderen vor uns wurden mit cola, orangensaft, holz etc. angespritzt bzw. beschossen. einmal flog sogar ein wrestler einem direkt auf die schoss :-)

san pedro de atacama

2007-01-14T21:07:00.000+01:00

denise - nach zwei tagen reisten wir von vicuna weiter in den norden nach san pedro de atacama. san pedro ist eine oase in der atacama-wüste und liegt neben dem salzssee "salar de atacama". es war also wiederum sehr heiss während des tages. durch die höhe (2450 m.ü.m) kühlte es aber auch hier schön ab in der nacht.

san pedro lebt ausschliesschlich von touristen und ist somit auch sauteuer (es ist etwa vier mal teurer als vicuna). eigentlich wollten wir ja auf einen aktiven vulkan steigen, aber diese tour war für uns einfach nicht zu bezahlen. so unternahmen wir zwei billigere, aber nicht schlechtere, touren.

an einem späten nachmittag machten wir uns auf den weg ins "valle de la luna". dort krochen wir durch winzige höhlen und genossen die wahnsinns aussicht über die ebene des salzsees und die vulkane am horizont.

später konnten wir noch einen eindrücklichen sonnenuntergang bewundern.

der zweite ausflug begann nicht so toll. wir mussten bereits um vier uhr morgens auf der matte stehen, da wir die "geysire von el tatio" sehen wollten. und angeblich seien die am schönsten zwischen sechs und sieben uhr morgens....

...und da hatten sie recht. es war wirklich wunderbar, die vielen hundert geysire in der dunkelheit sprudeln und gurgeln zu sehen - und der nebel verhüllte die landschaft auf eine mysteriöse art und weise.

als die sonne langsam aufging, bekamen wir frühstück serviert: heisse schokolade und gekochte eier, beides in den heissen quellen erwärmt. das war nicht schlecht. leider fehlte das aromat :-)

am schluss gelangten wir noch zu den drei grössten geysiren und zu einem natürlichen thermalbad. leider hatten wir unser badezeugs nicht dabei, so dass uns nichts anders übrig blieb, als den anderen zuzuschauen und die hände im warmen wasser zu baden.

der ausflug wäre noch besser gewesen, wenn mich am schluss kein heftiger kopfschmerz geplagt hätte. wahrscheinlich lag es nicht nur an der höhe (die gesyire liegen 4400 m.ü.m.) , sondern auch an zu wenig schlaf, zu wenig trinken, zu viel sonne... dafür kümmerten sich die "mamas" im hostel später rührend um mich (wie artho bereits im "diebstahl-bericht" erwähnte).

vicuña

2007-01-14T18:31:00.000+01:00

denise - nach den "räubergeschichten" kehren wir nun wieder zu den reiseberichten zurück:

am 2. januar 07 verliessen wir viña del mar richtung vicuña. vicuña, ein kuhkaff mit weniger als 2000 einwohnern, liegt im "tal elqui" und ist etwa acht stunden busfahrt von viña entfernt. die landschaft ist unglaublich öde und zu dieser jahreszeit ist es höllisch heiss. in der nacht kühlte es zum glück aber immer auf etwa 15 grad ab, so dass wir doch sehr gut schlafen konnten, denn: wir habens endlich geschafft! wir haben zum ersten mal unser zelt aufgestellt und den bvb (benzinvergaserbrenner) benutzt. funktioniert alles tiptop! wir haben keinen unkontrollierten brand verursacht, das zelt ist weder zusammengebrochen noch fort geweht worden.

leider war es schon ein krasser gegensatz zum "petit prince". der campingplatz war hässlich. es hatte zwar einen pool, den konnte man aber nicht benutzen. und von den sanitäranlagen sprechen wir erst gar nicht. zum duschen und sch.... hat es aber trotzdem gereicht.

von vicuña aus haben wir zwei ausflüge unternommen. an einem nachmittag besuchten wir die pisco-brauerei "capel". für alle, die noch nie in chile waren: pisco ist hier "das" getränk - und wir haben es auch bereits lieben gelernt! entweder man kauft den fertig gemixten pisco oder man bereitet ihn selber zu; was natürlich viel besser ist. dazu braucht es nur den liqör, limettensaft, zuckersirup und eiweiss. mmh........ na dann, prost!

der zweite ausflug führte uns ins observatorium "mammalluca". in dieser gegend hat es unglaublich viele observatorien, da es in der nacht fast nie bewölkt ist und die luft trocken und kalt ist - alles voraussetzungen für eine gute sternbeobachtung.

es war wirklich ein tolles erlebnis! durch das teleskop sahen wir den mond, den saturn, offene und geschlossene sternhaufen.... und vom blossen auge sahen wir noch einen satellit. gemäss artho war es ein militärsatellit - jaja (anm artho: das habe ich so nie gesagt).

chile está feo

2007-01-11T19:14:00.000+01:00

artho - eigentlich wären wir ja heute schon in la paz ... eigentlich.
stattdessen sitzen wir im norden von chile in einem hinterwäldlerkaff fest und ärgern uns über dumme, faule und arbeitsscheue menschen - und natürlich auch ein wenig über uns selbst.

die ganz kurze zusammenfassung: denise wurde während einer kurzen pause an einem busterminal der tagesrucksack geklaut. logischerweise mit den pässen, flugtickets, impfausweisen, einem polizeirapport (ja, wir wurden zum 2. mal bestohlen) und und und ... aber kein geld und keine bankkarten.... mittlerweile haben wir die pässe, flugtickets und alle weiteren dokumente wieder.

so, und nun für alle interessierten die "uncut" version. diese geschichte ist teilweise wirklich unglaublich...

wir reisten von viña del mar nach vicuña. während dieser nachtfahrt hat bei einer pause wohl jemand den gepäckraum geöffnet und wahllos reisverschlüsse geöffnet. denise fehlte jedenfalls eine korrigierte brille und eine stirnlampe. bei der polizei in vicuña liessen wir uns für die versicherung einen bericht verfassen.

später reisten wir weiter nach san pedro de atacama um dort unter anderem die geysire von tatio zu besichtigen. diese liegen auf etwa 4400 m meter höhe. wir sind uns solche höhen noch nicht gewöhnt ... denise plagte daraufhin heftiger kopfschmerz und übelkeit. die angestellten im hostel waren sehr hilfsbereit und päppelten sie mit kartoffelscheiben auf der stirn, limonensaft, matetee und kokatee wieder auf. langsam besserte sich ihr zustand wieder. wir entschieden uns noch am gleichen tag weiter zu reisen; wir hatten schon bustickets gekauft und hotels reserviert.

wir stiegen also in den bus nach arica und hofften mit fallender meereshöhe auch noch die übelkeit von denise zu beseitigen. etwa zwei stunden später machten wir einen halt in calama. ich wollte die zeit nutzen um etwas zu essen zu kaufen und denise wollte sich an der frischen luft über ihren stabilen zustand freuen. die kleinen rucksäcke liessen wir im bus. als ich etwa 5 minuten später das portmone in denises rucksack verstauen wollte, war er einfach nicht mehr da... es begann ein ziemlich schlechter film:
es interessierte ziemlich niemanden, was uns passiert war. es half niemand bei der suche, die buschauffeure drängten schon bald, dass der bus weiterfahren müsse und wir mittendrin im nirgendwo.
so blieb uns nichts anderes übrig, als auszusteigen und die weiterfahrt zu streichen. am schalter bekamen wir wenigstens die bestätigung, dass wir das geld für die fahrt zurück erstattet bekommen. das ist für die servicewüste chile schon sehr viel. sie wollten, dass wir bereits ein neues ticket kaufen. diese deppen begriffen lange nicht, dass wir die alten tickets wohl noch für die polizei brauchen würden. ausserdem wussten wir nicht, wann wir weiter reisen könnten und vor allem dachten wir ja, dass wir nach santiago müssten, um bei der botschaft neue pässe zu bekommen. aber eben, irgendwann begriffen sie es und meinten, es wäre auch später noch möglich.
so machten wir uns anschliessend auf den weg zu den carabineros, um unseren diebstahl zu melden. wir wussten ja nun schon wies geht. ein überaus müder und arbeitsfauler polizist wurde von seinen kollegen dazu verdonnert unseren fall zu bearbeiten. mindestens zwei stunden versuchten wir mit händen und füssen zu beschreiben, was alles fehlte (das übersetzungsbüchlein war leider auch im rucksack). wenigstens begriff er, dass der verlust der pässe schon eher schlimm ist. alles andere ist der polizei so ziemlich "scheissegal". denn es musste jemand vom bus den rucksack geklaut haben. es stiegen nur leute aus und nicht ein. zudem muss bei einer busfahrt jeder name, vorname und passnummer angeben. aber eben, nach unseren dingen zu suchen kostet zeit und aufwand. das muss vermieden werden.
wenigstens hatten wir irgendwann einen bericht, um diesen unserer versicherung zu geben.
anschliessend gings weiter zur "investigacion". die polizisten erklärten zwar, wos ist. wir mussten aber trotzdem noch einen penner nach dem weg fragen. er hatte riesenfreude, dass er uns helfen konnte.
bei der investigacion arbeiten übrigens die wichtigeren polizisten mit hemd und kravatte. bei ihnen mussten wir den verlust der pässe melden. leider wars schon nach mitternacht und die bearbeitung erst am morgen nach 9 uhr möglich. während der erklärung durch den "nachtwächter" erlebten wir noch eine festnahme. zwei zivile polizisten schleppten einen ganoven ins revier und bereiteten ihn für den knast vor. gleich neben denise untersuchten sie ihn nochmals und begannen alle bändel und schnüre zu entfernen. denise meinte zuerst es seien drei ganoven - die zivilen polizisten hatten sich wirklich gut verkleidet.
wieder zu unserer geschichte: wir brauchten nun natürlich eine unterkunft. zum glück hatte es gleich neben dem revier ein hotel. die polizisten versicherten uns, dass es zudem noch sicher sei. wir sollten uns aber gleich auf den weg machen. es sei schon spät und für touristen grundsätzlich nicht mehr empfehlenswert draussen zu sein.
das hotel war wirklich schön - zwar ein wenig teuer, aber das war mir in diesem moment egal.

nach einer eher schlaflosen nacht, machten wir uns am morgen wieder auf dem weg zum revier.

nun möchte ich die zeit nutzen, ein typisch chilenisches revier zu beschreiben:
- es hat computer, ziemlich neue sogar. nur alle peripheriegeräte sind alt und dreckig
- die polizisten können weder das zehn-finger-system noch die computer richtig bedienen
- pro büro gibts einen kugelschreiber, mehr nicht. natürlich hats weder papier (einer wollte auf unseren passkopien notizen machen), noch locher, postitcher oder sonst was
- in jedem revier läuft ein fernseher. und zwar in einer lautstärke, dass man sich auf den gesprächspartner kaum mehr konzentrieren kann
- alle sprechen nur spanisch - und natürlich in einem horrrendem tempo. trotzdem bekommen sie schlechte laune, wenn man sie nicht versteht
- die einrichtung ist alt, karg und hässlich
- kaugummi mit offenem mund kauen gehört wohl nicht zum schlechtem benehmen

... trotzdem, immer freundlich bleiben! das ist aber manchmal sehr schwierig. vor allem bei situationen, in denen man am schluss der bestandesaufnahme 500 pesos bezahlen muss, der polizist eine note nicht wechseln kann und man schliesslich auf der gegenüberliegenden strasse im supermercado noch geld wechseln muss.

aber schliesslich hatten wir irgendwann unseren bericht über den verlust der pässe. anschliessend machten wir uns wieder auf den weg zu den carabineros. während der nacht kamen uns noch einige dinge in den sinn, die gestohlen wurden, aber nicht im rapport standen. wir hofften, diese noch nachträglich eintragen zu lassen.
schon beim türe öffnen fragten uns die polizisten:"denise?" - wir dachten im ersten moment:"was ist denn nun schon wieder los!?" da kam eine polizistin um die ecke und drückte denise einen stapel dinge in die hand. es waren die pässe, die flugtickets ... kurzum: alles wichtige hatten wir wieder. sie erklärte uns, eine patrouille habe die dinge auf dem boden gefunden. welch ein glück!!!
auch der nachtrag unserer verlustmeldung war kein problem. die polizistin war wirklich eine lobenswerte ausnahme.

zu guterletzt machten wir uns auf den weg, die alten bustickets gegen neue zu tauschen. das war nun aber plötzlich nicht mehr möglich... welch ein scheissland!

wir haben uns nun aber mittlerweile wieder beruhigt und reisen noch heute richtung bolivien - einfach nur raus aus chile.

p.s. "chile está feo" heisst übrigens: chile ist hässlich. feo hat uns ein chilenischer polizist gelehrt, als wir ihm erklärten, wir würden nach bolivien reisen.

valparaiso

2007-01-02T18:40:00.000+01:00

artho - natürlich haben wir ein paar wenige ausflüge von viña del mar aus unternommen. einmal gings nach valparaiso. die städte liegen etwa 20 minuten auseinander und sind mit einem sehr modernen zug verbunden.

im hintergrund liegt der strand von viña del mar. das meer hier ist sehr sauber aber saukalt. im sommer übersteigt die wassertemperatur keine 15° c. ausserdem hat es eine starke strömung - man darf nur in der küstennähe schwimmen, da man sonst ins offene meer getrieben wird.
gwenaël erzählte, dass seit anfang saison schon 50 menschen etranken. das liegt aber wohl daran, dass chilenen einfach nicht schwimmen können und der bademeister mit faulenzen oder flirten beschäftigt ist.

blick von valparaiso richtung viña del mar. rechts ist ein grosser kran für das beladen von containerschiffen sichtbar. valparaiso ist seit den gründungstagen ein wichtiger ausgangspunkt und zwischenstopp für schiffe aus aller welt.

die chilenische marine hat hier ihre basis - logischerweise haben wir ihr museum besucht. es war sehr interessant.

valparaiso wurde vor ein paar jahren zum weltkulturerbe ernannt. aber das hat diese stadt gar nicht verdient. es ist dreckig und stinkt gewaltig nach fisch und urin. die ganze küste ist verbaut und ist ein einziger hafen.
der grund für die ernennung ist wohl, dass es viele ganz spezielle standseilbahnen hat, welche an den steilen hängen im vorletzten jahrhundert erbaut wurden. ausserdem ist es eindrücklich, wie die häuser an den hügeln "hängen".

le petit prince

2007-01-02T17:42:00.000+01:00

artho - nach unserem aufenthalt in santiago reisten wir weiter nach viña del mar, um uns eine woche auszuruhen und badeferien am pazifik einzulegen.... badeferien warens ja zwar nicht wirklich. wir waren nur ein einziges mal bis zu den knien im kalten meer. die meiste zeit verbrachten wir faulenzend im "bed & breakfast".

agripina & gwenaël
merci beaucoup pour votre hospitalité! c'était merveilleuse! ... comme être à la maison.

sie führen zusammen das bed and breakfast "le petit prince" - seit dem 24.12.2006 - mit grossem enthusiasmus. sie lebten beide viele jahre in der schweiz. sie ist schweizerisch - peruanische doppelbürgerin, er schweizerisch - französischer doppelbürger.

wie es sich für einen richtigen franzosen gehört, begann fast jeder abend mit einem aperitiv; manchmal auch schon am nachtmittag. ob pisco sour, cuba libre, einen delikaten wein oder nur ein bier, hauptsache gemütlich zusammen sitzen und das leben geniessen.

öfters blieb es nicht beim apero, so dass wir schliesslich zusammen assen und uns erst die kälte ins haus vertrieb.
dabei haben wir (vor allem denise) oft auch unseren horizont von gwenaëls kochkünsten erweitern lassen:
- geräucherte kabeliaulebern auf toast mit rohzwiebeln (wie bereits erwähnt)
- kalbsherzen peruanischer art vom grill
- toastbrot mit olivenmousse (alle zutaten wurden uns nicht verraten)
- rinds "böueli" mit kümmel

und und und ... es war immer wunderbar! wir werden es vermissen.

an den ersten beiden tagen waren noch rodrigo und valerie im b&b - auch zwei schweizer, aus lausanne.

am 31.12.2006 versuchten wir neujahrswünsche per mms zu versenden. das hat aber leider nicht geklappt.

unser "schnuggiputz"!!!

"tigresse" war unser kleiner liebling. sie ist erst vor kurzem aus der schweiz nach chile "importiert" worden, hat sich aber schon recht gut aklimatisiert. sie ist grundsätzlich faul, neugierig und anhänglich.

in der ersten nacht huschte sie in unser zimmer, als wir gerade ins bett gehen wollten. wir vertrieben sie natürlich nicht, so dass sie bei uns schlief. manchmal am bettrand, manchmal zwischen unseren köpfen - hauptsache sie spürte unsere körper.
am nächsten morgen erfuhren wir, dass tigresse eigentlich nicht ins haus darf... tschuldigung...

unsere bisherige reiseroute

2007-01-01T23:48:00.000+01:00

ä guete rutsch!!!

2006-12-31T22:26:00.000+01:00

artho - mir wünsche euch es fägigs sylvesterfescht! rütschet guet ids neue jahr u blibet suber!
mir mache üs itze de mau es feins chalts plättli zum znacht.... aber zersch gits no einisch es apéro. me merkt das dr husherr us frankrich chunt.

übrigens!!!
d karin hät ja scho lang mau wöue wüsse wie sech dönis in südamerika so ernährt. hie e chline iblick. vorgeschter häts zum apero fougendes gä:
gräuchereti kabeliauläbere uf toschtetem brot mit zibele!!!!!
d dönis häts mega gärn gha - aber o nume wüu mir angere nid gseit hei wases isch...

machets guet u stossed am zwöufi uf üs a. mir mache de das vier stund speter o. de si mir de am strand vo viña del mar u gniesse ds fürwerk (dieses jahr s gröschte vor wäut).

¡feliz navidad!

2006-12-25T21:33:00.000+01:00

denise - lange wussten wir nicht so recht, wie wir weihnachten verbringen würden. da lud uns pato (der manager unseres hostels in santiago) ein, weihnachten zusammen mit ihm und seiner familie zu verbringen. wir sagten natürlich sofort zu, da es uns interessierte, wie die chilenen wohl feiern würden. so machten wir uns zusammen mit christophe, einem kartografen aus belgien, auf den weg zu patos grosseltern. schon als wir zur tür herein kamen, staunten wir nicht schlecht. in einem der drei wohnzimmer standen zwei riesige musikboxen. das hatten wir in einem haus von über 70-jährigen nicht erwartet. nun gut, einen weihnachtsbaum hatte es auch - und was für einen! die ganze zeit über dröhnten weihnachtslieder aus der nervösen und kitschigen beleuchtung.

anschliessend führte uns pato hinaus in den riesen garten. er wäre noch viel grösser, wenn er mal aufgeräumt würde und nicht überall müll herum liegen würde. pato stellte uns der ganzen familie vor: grossvater, grossmutter, mutter, vater, schwester, bruder, tante, onkel, cousinen... sie begrüssten uns alle sehr herzlich - natürlich mit dem obligaten küsschen.

während wir gäste das apero genossen (ein art bohnen-mais auflauf, typisch chilenisch), grillierten die männer der familie (oder sassen vor dem fernseher) und die frauen bereiteten die salate vor. um ca. 22.00 uhr setzten sich im garten alle an den tisch und patos vater, ein pfarrer, sprach das tischgebet. danach durfte zugeschlagen werden. es gab folgendes: reis (mit mayonaise), maissalat, kartoffeln, bohnen, tomatensalat, brot, scharfe sauce, braten, viel zu viel poulet und würstchen. zum trinken gab es cola und sprite. zum glück brachte christophe wein mit, damit wir wenigstens etwas anständiges zum trinken hatten. als die männer fertig waren, verliessen sie ohne ein wort den tisch. als wir später beim abräumen halfen, sahen wir, weshalb. sie sassen alle vor der kiste und sahen eine aufzeichnung des fussballspiels vom vorabend.

das dessert (glace und kuchen) nahmen wir dann alle im weihnachtsbaum- und boxenzimmer ein. punkt mitternacht sprach die grossmutter ein gebet. danach nahm pato seine gitarre hervor und der grösste teil der familie sang weihnachtslieder. die anderen waren ... keine ahnung, wo die waren. jedenfalls sangen wir alle zusammen und es tönte gar nicht mal so schlecht. danach durften die kinder ihre päckchen auspacken. sie machten dies ziemlich lieblos. sie riessen einfach alle pakete auf, sahen es kurz an, und warfen es dann in eine ecke. als wir später hinaus auf die strassen gingen, liefen überall kids herum und zeigten ihre geschenke den anderen - anscheinend ein alter gebrauch.

als wir so gemütlich im wohnzimmer sassen und den weihnachtsliedern des baums zuhörten, rief uns die "abuela" (grossmutter) zu sich. sie hatte für jeden von uns ein geschenk gekauft. ich war als erste dran und erhielt ein unterleibchen, damit mein rücken immer schön gedeckt sei. artho und christophe erhielten je ein pack schockolade und josh, ein freund von pato, erhielt unterhosen. zu josh gibt es noch zu sagen, dass er so etwa genau dem bild entspricht, dass ich von einem australier im kopf hatte: surfer, blonde gelockte wellen, blaue augen, braungebrant, muskulös...

um etwa 01.30 verabschiedeten wir uns von der familie. zu sechst (pato, josh, christophe, artho, ich und momo oder so, ein guter kollege von pato) fuhren wir in einem kleinen auto zurück zum hostel. leider massen alle ausser mir auf der rückbank über 1.85 m ...

im hostel sahen wir uns noch "ein fisch namens wanda" auf dem überdimensionalen fernseher an und gingen danach friedlich schlafen ...

während dem abendessen

bruder von pato, mutter von pato, tante von pato (schwester von pfarrer)

christophe aus belgien, josh aus australien

vater von pato, pfarrer

wohnzimmer mit dem weihnachtsbaum, der ständig lieder spielte.

santiago de chile

2006-12-24T03:52:00.000+01:00

artho - wir haben gerade ein wenig mühe mit schreiben. das tränengas brennt noch ein wenig in der nase... aber mehr dazu später.
da wir sowieso nicht mehr raus können, nutzen wir die gelegenheit, einen neuen eintrag zu schreiben...

mit einem minibus verliessen wir mendoza über die grenze richtung santiago de chile. wir haben extra den minibus und nicht den car gewählt, weil wir dachten, so schneller über die grenze zu kommen. da haben wir uns leider geirrt. am chilenischen zoll wurde jedes gepäckstück und jedes auto fein säuberlich mit einem drogenhund durchsucht. aus unserem minibus wollte der spürhund einfach nicht mehr raus. deshalb liessen die zollbeamten nach einer halben stunde einen anderen hund ins auto. auch dieser roch irgendwas. schliesslich mussten die vier leute der hintersten sitzbank mit mehreren polizisten zur näheren untersuchung mitgehen - samt gepäck. es erstaunte uns natürlich nicht, dass gerade diese reihe ausgewählt wurde. zwei siffer sassen dort. denen hat man schon von weitem angesehen, dass die nicht ganz sauber sind. die beamten fanden (leider) nichts, so fuhren wir nach fast drei stunden am zoll endlich weiter.

santiago ist, entgegen der allgemeinen meinung, eine schöne stadt. sie ist sauber, recht sicher und hat eine gepflegte und moderne u-bahn (im vergleich zur muffigen u-bahn von buenos aires). die chilenen reden zwar etwas komisch, da sie einfach silben verschlucken, und alles ist viel teurer als in argentinien - trotzdem gefällt es uns. die lebensqualität scheint hier besser zu sein als in anderen städten.

heute fuhren wir mit einer lustigen und wahrscheinlich uralten "funicular" (standseilbahn) auf den "cerro cristobal", dem hausberg von santiago. von dort oben hat man einen super ausblick auf die ganze stadt - und diese ist riesig. sie hat soviel einwohner wie die ganze schweiz und ist die fünftgrösste stadt in südamerika.

die vorbereitungen für die grosse freiluft-weihnachtsfeier liefen im hintergrund auf hochtouren. den ganzen nachmittag dröhnten durch die lautsprecher weihnachtslieder.

in santiago stehen fast an jeder ecke polizisten - meistens mit ihren schäferhunden. natürlich durften sie auch auf dem hügel nicht fehlen.... wir haben kein ahnung, was sie mit dem fernrohr genau beobachtet haben.... :)

... und nun wieder zurück zum tränengas ...

das ganze begann folgendermassen:

colo colo, der fussball-verein von santiago, hatte es mit einem sieg in der hand, vorzeitig meister zu werden. sie nahmen diese chance wahr und gewannen mit 3 zu 2.

während dem essen, so etwa um 2100 uhr, hörten wir die ersten hupkonzerte vom naheliegenden plaza italia. dieses fest konnten wir uns natürlich nicht entgehen lassen!
also schnürten wir unsere schuhe und versuchten, nach draussen zu gehen. es war leider nicht so einfach, da die tür vom hostel dreifach verschlossen war. zu diesem zeitpunkt wunderten wir uns noch, warum... obwohl eine angestellte des hostels uns riet, lieber nicht hinaus zu gehen.

vom hostel zum plaza italia sind es nur etwa 200 m - im fall der fälle wäre es ein kurzer weg zurück gewesen. auf diesem platz finden alle feiern statt. hier haben die chilenen schon vor zwei wochen gefestet, als pinochet starb.

etwa 5000 fans jubelten und feierten - es war fast so wie beim "muuberi" kreisel, nur ein wenig grösser natürlich. als normal betrachteten wir die vielen "carabineros"; sie gehören zu einer art militärpolizei. mit etwa 50 berittenen soldaten, zahlreichen gepanzerten mannschaftswagen und ein paar gruppen zu fuss standen sie seite an seite mit den fans auf dem platz. die stimmung war wirklich super! als eine palme anfing zu brennen, standen sogleich zahlreiche fans darum herum und versuchten mit ihren shirts, diese zu löschen - ein vorbildliches benehmen.

eine platzende glasflasche änderte diese stimmung urplötzlich. wir standen leider ziemlich nahe zwischen dem werfer und dem polizeitrupp. mit ihren schildern mussten die carabineros einen wahren flaschenregen abwehren, bis innert sehr kurzer zeit ein panzerwagen schützend dazwischenfuhr. in dieser zeit rannten wir ein paar meter vom platz weg in richtung naheliegenden park. im nächsten augenblick fuhren bereits drei wasserwerfer herum und "verteilten" die fans. viele kamen auch in unsere richtung, so dass wir nun zwischen den fans und den berittenen polizisten standen.

leider starteten die reiter zum gegenangriff und ritten mit erhobenen schlagstock auf uns zu. zusammen mit einem mann konnten wir uns hinter einer telefonkabine in schutz bringen. die pferde galoppierten an uns vorbei und trieben staub aufwirbelnd die "fans" vor sich her. der mann erklärte uns, warum die stimmung kippte (so schnell hatte bis jetzt noch kein chilene gesprochen - er war wohl ein wenig nervös). irgendwann begriffen wir, was los war: ein polizist hatte aus unbekanntem grund einen zivilisten mit dem schlagstock "bearbeitet". die anderen fans sahen dies und schlugen zurück. nach der erklärung nickte uns der mann grinsend zu und wünschte noch einen schönen abend - so haben wir ihn uns aber nicht ganz vorgestellt.

nach dem abklingen des ersten adrenalinschubs standen wir ein wenig verloren "schilf". die lage war ziemlich unübersichtlich geworden. rundherum polizisten und fans - es wusste wohl keiner so recht, was nun geschehen würde. wir standen immer noch bei der telefonkabine; neben uns ein päärchen in gleichem alter. langsam begann es nun in der nase zu kitzeln. die polizisten hatten vermutlich tränengas in das wasser der werfer gemischt. das war natürlich ein highlight für denise. sie hatte vorher noch nie tränengas gespürt.

das päärchen erzählte uns, dass diese situation normal sei. eine feier ende immer etwa so. während der plauderei gesellte sich ein weiterer fan zu uns, aber nicht allzu lange. zwei carabineros verscheuchten ihn und erklärten uns, dass er versuchen wollte, uns zu bestehlen. einer der polizisten wollte ausserdem von uns wissen, wohin wir gehen würden. nachdem wir ihm erzählten, dass unser hostel gleich um die ecke sei, machte er ein ernstes gesicht und "befiel", dort nicht hinzugehen und immer in der nähe von polizisten zu bleiben. das wars dann wohl mit dem kurzen rückweg... wir lachten zum päärchen und erklärten, dass wir nichts zu stehlen dabei hätten. sie lächelten zurück und meinten, dass sie uns dann halt die kleider und die schuhe stehlen würden. wir verabschiedeten uns und machten uns trotzdem auf den weg richtung hostel. wir hatten keine andere wahl, denn um uns herum waren keine polizisten mehr und die nächsten waren bei der abzweigung zu unserem hostel. wir pirschten uns langsam vor, indem wir immer versuchten, keine "fans" kreuzen zu müssen.
unsere nebenstrasse war menschenleer. für denise war es einfach, die umbegung im auge zu behalten, während ich mich damit beschäftigte, alle schlösser zu öffnen.

mittlerweile haben wir uns wieder beruhigt und können übereinstimmend bestätigen:
¡feliz navidad!

weingut norton

2006-12-20T22:09:00.000+01:00

denise - nach einer woche verliessen wir puerto madryn in richtung mendoza. wir freuten uns schon lange, endlich die beste und bekannteste weingegend argentiniens erkunden zu können.

natürlich unternahmen wir sofort eine tour zu zwei weingütern ("la rural" und "don arturo") und zu einer olivenfabrik (pasrai). dort konnten wir herrlichen wein, delikates olivenöl und superfeine getrocknete, eingelegte tomaten probieren. hmm...

an einem der folgenden tage wollten wir das weingut "norton" besuchen. leider ohne erfolg! ein unfrendlicher, unkooperativer securitas beim eingang erklärte uns: ohne reservation, keine tour. da wir natürlich keine reservation hatten, machten wir uns enttäuscht und verständlicherweise genervt auf den rückweg... doch durch diesen misserfolg liessen wir uns nicht unterkriegen. wir wollten diese "bodega" unbedingt sehen, deshalb reservierten wir am gleichen abend eine tour für den übernächsten tag.

so fuhren wir mit dem bus nochmals den langen weg nach "lujan". mit einer reservation in der hand wurden wir stinkfreundlich empfangen - was uns natürlich viel besser gefiel :-)

als wir zum hauptgebäude liefen, fielen uns drei fahnen auf: die argentinische, die des weinguts und eine österreichische. wir fragten uns natürlich, was zum teufel die österreichische fahne dort zu suchen hatte. das rätsel wurde schnell gelüftet. der liebe herr swarowski (mister bling bling schmuck) hat sich dieses weingut 1989 mal eben so gekauft.

als wir in einem der degustationsräume sassen, genossen wir den herrlichen ausblick über die riesigen plantagen.

die führung war sehr interessant und informativ, denn unser guide, valeria, machte ihr sache super. sie beantwortete all unsere vielen fragen und erklärte uns die vorgänge in gut verständlichen englisch:

im februar werden die trauben für den weissen wein geerntet, ende april die für den süssen weissen dessertwein. die trauben für den roten wein werden zwischen märz und april von den reben gezupft. viele leute aus ganz südamerika reisen nach mendoza, um in den vielen weingütern diese arbeit zu verrichten.

nach dem ablesen kommen alle trauben in eine art presse. die weissen trauben werden anschliessend in ein sieb oder so geleert, damit die haut vom saft getrennt werden kann. bei den roten trauben darf man das nicht. der saft mit der haut kommt dirket in die stahltanks, denn durch die haut wird der wein rot.

in den stahltanks wird der zucker zu alkohol, das nennt man fermentationsprozess. der rote wein benötigt dazu 10-15 tage, der weisse 20 tage. danach ist der "billige" tafelwein eigentlich schon fertig. der wein wird in tanks abgefüllt, um von dort aus dann in flaschen abgefüllt zu werden.

der teurere und bessere wein kommt nach der fermentation in sogennante "oaks" (eichenfässer), entweder in french- oder american-oaks. neuerdings gibt es auch chinese-oak, ob der wein darin aber gut wird, wissen die winemaker noch nicht... die oaks werden bei norton im ganzen viermal benutzt. aus der ersten lagerung gibt es logischerweise den besten wein. der wein wird in den fässern ein jahr gelagert, danach wird er in flaschen abgefüllt. die flaschen werden in horizontaler lage im kühlen keller nochmals ein jahr aufbewahrt. horizontal deshalb, weil der wein kontakt zum korken haben muss, damit er nicht schlecht wird. der kork stammt übrigens aus spanien oder portugal.

im norton weinkeller können bis zu 500'000 flaschen gelagert werden, dazu haben sie noch einen "cava privada". früher war dieser wein nur für die familie des weinguts bestimmt, heute kann man diesen ebenfalls kaufen (wenn man genug geld hat).

wer jetzt lust bekommen hat, einen norton wein zu probieren, der kann das selbstverständlich auch in der schweiz tun. die adresse des offiziellen schweizer importeurs lautet: vinos argentinos, mottastrasse 20, 3005 Bern

na denn, prost!

a.r.a. drummond

2006-12-20T21:48:00.000+01:00

artho - zufälligerweise stiessen wir bei einem kleinen abendspaziergang am hafen auf eine fregatte der argentinischen marine. am steg war eine tafel angebracht:"besichtigung von 1500 - 1800 uhr"
das wollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen!
so planten wir für den nächsten tag den besuch des schiffs sofort ein. pünktlich um 1500 waren wir wieder am hafen. aus der besichtigung wurde aber vorerst nichts... ein kreuzfahrtschiff hatte am gleichen steg angelegt, das betreten des quais wurde bis 1700 uhr verboten.
so vertrödelten wir die zeit am strand und spielten ein wenig mit einem der streunenden hunde (wir sind jedesmal froh, die tollwutimpfung gemacht zu haben)

um 1700 uhr versuchten wir es ein zweites mal. auf der fregatte wurden wir freundlich von einem seemann empfangen und zu einer kleinen gruppe gebracht, die bereits mit der führung begonnen hatte. logischerweise sprach niemand englisch, so verstanden wir eigentlich gar nichts. war aber auch nicht wirklich schlimm. ich, als alter fuchs, konnte denise fachmännische auskunft geben. :)

irgendwann war ich aber fertig mit meinem latein. wer weiss schon, warum ein knoblauchbund in der brücke hängt!?
ein kleinerer herr mit halbglatze, kurzen hosen und rugbyshirt war so freundlich und erklärte uns auf englisch!, dass damit die bösen geister abgehalten werden. er merkte natürlich schnell, dass wir touristen sind; und nachdem er wusste, dass wir aus der schweiz kommen, kamen wir definitiv miteinander ins gespräch.
alberto gianola plauderte mit uns über das schiff und seine geschichte, so dass wir dann schliesslich merkten, dass er aufs schiff gehört und kein touri ist. nach der frage von denise, wo die seemänner essen würden und er antwortete, dass er nicht mit der truppe im gleichen raum sei, dämmerte es uns langsam. er ist dem kapitän unterstellt und somit zweithöchster auf dem schiff. eigentlich sollte ich es ja wissen...
sein grossvater ist übrigens ein ausgewanderter schweizer - er war aber leider noch nie dort.
so wurde aus der knoblauchfrage eine langes gespräch. eigentlich ein kaffeekränzchen, denn ein matrose brachte uns noch kaffee. die anderen touristen waren schon lange weitergezogen und hatten die führung wohl schon beendet.

unsere führung begann aber erst: er führte uns auf dem ganzen schiff herum. wir besuchten den kommandoraum, den funkraum und den offiziersraum. er erzählte uns von seinem leben auf dem schiff - eine gemütliche plauderstunde unter offizieren :)

es war wirklich sehr interessant!

peninsula valdes II

2006-12-20T21:35:00.000+01:00

denise - da uns die "peninsula valdes" so gut gefallen hatte, unternahmen wir nochmals einen ausflug dorthin. Diesmal aber in einem kleinen touribus...

mit dem feldstecher konnten wir die vielen see-elefanten unten am strand beim faulenzen beobachten...

... aber manchmal bewegten sie sich sogar und gaben lustige töne von sich.

das sind "guanacos", eine art lama.

eine kleine kolonie der "magellan pinguine" leben auf der halbinsel. eine weitaus grössere kolonie (bis zu 1 million tiere) befindet sich 100 km weiter südlich beim "punta tombo".

diese kleinen fiecher sind "nandus". sie springen wie känguruhs und sehen irgendwie aus wie eine mischung aus einen wildschwein und einem hase.

peninsula valdes I

2006-12-08T22:28:00.000+01:00

artho - nach perito moreno war puerto madryn das nächste reiseziel. die stadt liegt nahe der halbinsel "valdes" - sehr bekannt wegen zahlreicher tierarten. hier gibts wale, pinguine, orcas, seelöwen, seeelefanten und und und...

auf der halbsinsel buchten wir in pto pyramides eine bootstour. vom hafen aus fuhr das schiff in eine nahegelegene bucht. dort konnten wir einige "southern right whales" (südlicher glattwal) beobachten - die begegnungen war sehr eindrücklich!

der wal schwimmt hier von links nach rechts.
auf seiner schnauze sind gutartige wucherungen von "symbionten" zu sehen: sie leben auf der haut des wales und ernähren sich vom vorbeiziehenden plankton.

auf diesem bild kann man rechts sehr gut eine brustflosse sehen; links die schwanzflosse - diese erreicht eine spannweite von bis zu 5m.
im hintergrund springt gerade ein wal hoch! warum sie das machen, ist bis heute unbekannt. es sieht sehr spektakulär aus. 80t körpergewicht erzeugen eine riesige wasserfontäne und ist auf weite entfernung hörbar!

zwei wale beim "tummeln" - es ist eine mutter mit seinem kalb ... der vater war zu diesem zeitpunkt auf der anderen seite des schiffs.

aufruf

2006-12-06T20:57:00.000+01:00

artho - wir möchten wissen was alles so passiert in der schweiz - im speziellen natürlich in thun.

das ganze soll folgendermassen ablaufen:
jeder blog leser schreibt zu diesem eintrag einen kommentar mit neuigkeiten: am liebsten klatsch und tratsch :)

wir hoffen auf zahlreiche einträge!

¡hasta luego!

cueva de los manos

2006-12-04T20:25:00.000+01:00

artho - von chalten fuhren wir um 0900 uhr mit einem car richtung norden. nach über 500 km schotterpiste trafen wir um kurz nach 2100 uhr in perito moreno ein. es ist eine kleine stadt mit vielleicht 30000 einwohnern, nahe an der grenze zu chile im nirgendwo. normalerweise hat es hier nur touristen, welche eine nacht im hotel verbringen und am nächsten morgen wieder weiterfahren nach bariloche. wir aber hatten hier zwei nächte gebucht um die "cueva de los manos" zu besuchen.
logischerweise hatte aber unser hostel in el calafate kein zimmer reserviert... ein plätzchen haben wir dennoch gefunden. ein älterer herr holte uns mit seinem verrosteten jeep ab und brachte uns zu seinem "hostel". das sah wirklich nicht schlecht aus: im eingang hatte es eine küche und im oberen stock ein achter zimmer. glücklicherweise waren wir allein.
nach einer sehr ruhigen nacht gabs am nächsten morgen um 0630 frühstück - in der wohnung des "jefe" :)
pünktlich um 0715 uhr wurden wir dann von einem kleinen bus abgeholt und zum hotel belgrano gefahren. dort mussten wir auf die anderen gäste warten. während dieser kleinen pause haben wir endlich erfahren, warum die argentinier ihr fahrzeug immer laufen lassen. vor unserem bus versuchte ein chauffeur seinen car zu starten... nach etwa 5 min war er endlich erfolgreich und der car bestätigte das mit einer riesigen rauchfahne.
irgendwann nach 0800 uhr waren alle vorbereitungen erledigt und unser ausflug konnte losgehen. bis zum ziel war es ein weiter weg: drei stunden schotterpiste und ein älterer herr, der immer wieder ganz wichtige fotos schiessen musste... das war wohl auch der grund, warum er alleine reiste.

am ziel angekommen wurden wir mit diesem ausblick belohnt: hier in diesem tal des rio negro lebten vor ungefähr 10000 jahren "aborigines" - damals war das tal natürlich nur halb so tief

sie hinterliessen während verschiedenen epochen "handzeichnungen" und "graffitis" an den steilen felsen. diese sind erstaunlich gut erhalten geblieben.
was die handzeichnungen bedeuten, kann bis heute niemand erklären. die graffitis mit verschiedenen szenen der jagd und des damaligen lebens zeigen aber grosse ähnlichkeiten mit zeichnungen aus australien. der schluss liegt nahe, dass amerika nicht nur von norden her über die beringstrasse besiedelt wurde.

sehr interessant waren zeichnungen mit verkrüppelten händen und eine mit sechs! fingern.

wir hatten einen wirklich schönen tag erwischt: etwa 20° celsius, natürlich mit dem obligaten starken ostwind

el chalten

2006-12-04T20:00:00.000+01:00

artho - auf der fahrt von el calafate nach el chalten hatten wir einen super blick auf den "fitz roy". er ist etwa 3500 m hoch und sehr beliebt bei bergsteigern, da er sehr schwer zu erklimmen ist.

unsere erste und letzte wanderung in el chalten führte uns zum see unterhalb des "fitz roy".
bis dorthin gelangten wir aber nicht, da wir mit sturm und schnee zu kämpfen hatten. und als wir weder gipfel noch see erkennen konnten, kehrten wir auf dem höchsten punkt ins tal zurück.
vorher machten wir noch einen halt auf dem campingplatz "poincenot" , wo unsere freunde andre (aus deutschland, lebt aber in buenos aires), denise (aus london) und john (ebenfalls aus london, gehört aber nicht zu denise) auf uns warteten. andre und john wollten zwei nächte oben in dieser kälte ausharren, um am dritten tag eine gletscherwanderung zu unternehmen. so halfen wir den beiden beim aufstellen des zeltes, tranken zu fünft in einem zweier zelt tee mit schnaps (aus unserem flachmann) und wärmten uns auf. anschliessend überliessen wir die zwei ihrem schicksal und liefen zusammen mit denise hinunter zum hostel.

blick von unserem hostel aus auf den fitz roy

darum war unsere wanderung zum fitzroy die erste und letzte. denise hatte es bereits in ushuaia übertrieben und sich nun in el chalten eine achillessehnenentzündung (am rechten fuss) zugezogen. natürlich erhielt sie sofort eine kampfstiefeldispens und eine voltarentablette. :)

nationalpark "los glaciares"

2006-12-04T19:32:00.000+01:00

artho - von el calafate aus buchten wir eine tagestour zum nationalpark "los glaciares". um 0730 uhr wurden wir von einem car bei unserem hostel abgeholt. nach etwa einer stunde fahrt quer durch die pampa (so siehts für uns im wilden westen aus) gelangten wir an den hafen der touri-schiffe. natürlich war das schiff "bumsvoll" mit ganz vielen komischen touristen aus aller welt. leider mussten wir zu beginn im schiff bleiben - wir befürchteten, denise würde das frühstück im schiff verteilen. es war aber alles halb so schlimm. durch den starken ostwind gab es zwar kleine wellen, aber niemals wie auf dem meer. so konnten wir uns wieder auf die natur konzentrieren. zu beginn gab es ausser kahlen hügeln nichts zu sehen. je näher wir aber zu den gletschern gelangten, desto interessanter wurde es. die eisberge wurden zahlreicher und grösser.

unser erster halt befand sich mitten im nationalpark. vom "argentino" see gelangten wir nach einem kleinen marsch zum lago "onelli". er war voller kleiner eisblöcke, da drei gletscher direkt im see endeten. einer gehört natürlich erwähnt: glaciar agassiz! benannt nach einem schweizer forscher. er untersuchte als erster in diesem gebiet die gletscher.
zum thema nationalpark: mittendrin befindet sich ein grosses restaurant und gleich nebenan 2 riesige dieselgeneratoren, die gemütlich vor sich hin dröhnen. fünf minuten später "grännen" dann die guides, die gletscher gingen zurück ...

unsere weiterfahrt brachte uns zum grössten gletscher des nationalparks: den "upsala", 60 km lang, benannt nach der schwedischen stadt "uppsala"
für alle ambitionierten gletscherbeobachter: auf dem bild ist besonders schön die mittelmoräne zu erkennen und im hintergrund der berg, von dem aus die steine "weggeführt" werden.

ganz am schluss - nach vielen stunden auf see - brachte uns das schiff zum "speggazini" gletscher. dort konnten wir sogar einen eisabbruch erleben! merkmal: 135m höhe!

wenn man so lange auf einem schiff verweilt, hat man natürlich viel zeit die anderen zu beobachten. hier ein paar erwähnenswerte touristen:
- drei italiener, welche die ganze zeit am reden waren und dennoch nichts sagten. logischerweise sahen sie auch aus wie italiener: unmengen gel im haar, designerklamotten, lederhalbschuhe, ... sogar in der disco würden sie auffallen :)
- ein alleinreisender italiener, der die ganze zeit frauen "anquatschte" und während dem mittag mit freiem oberkörper die sonne genoss (natürlich breitbeinig auf dem boden liegend)
- drei engländerinnen, welche mit mitgebrachtem bier starteten und nach ein paar bestellten bieren schliesslich zum whiskey übergingen ... die waren so dicht, dass sie am schluss ihre teure kamera nicht mehr fanden - eine lautsprecherdurchsage brachte keinen erfolg. ach ja: eine sah aus wie charlize theron in "monsters".
- ganz viele "ältere", die schon aufs deck wollten als man noch gar nicht durfte, schon aussteigen wollten, als wir mindestens noch einen kilometer vom ufer entfernt waren und immer angst hatten, etwas zu verpassen.
- ein amerikaner: diskutierte im schiff mit anderen so laut, dass es alle mitbekamen
- ein päärchen um die vierzig: mit gleichen hosen (cord natürlich), gleichen schuhen, gleicher jacke

... die liste wäre noch beliebig erweiterbar :)

... logischerweise waren wir in chalten im gleichen hostel wie die italiener

shalom

2006-12-03T02:12:00.000+01:00

denise - nach zweijährigem militärdienst (frauen ein jahr) haben die jungen israelis zeit und sehr wenig geld um zu reisen. wahrscheinlich fliegen alle nach argentinien, denn hier sind sie überall. positiv fallen sie nicht auf, so dass eigentlich alle dieselbe meinung über dieses völkchen haben - obwohl backpacker eigentlich sonst sehr sozial sind. meistens reisen mehrere israelis zusammen und haben kaum kontakt mit anderen leuten. wenn sie kochen (das tun sie eigentlich immer) stehen alle in der küche - und das sicher während mehreren stunden. in dieser zeit ist die küche für andere nicht zugänglich. sie feilschen bei allem mit dem preis (natürlich nur in englisch, spanisch können sie nicht) und genieren sich nicht zu fluchen, wenn es keinen preisnachlass gibt. wenn sie "auswärts" essen, dann nur in den berühmtesten restaurants. dort bestellen sie das billigste menu und teilen es zu zweit.

von anderen touris haben wir gehört, dass es in argentinien hostels mit "keinen zutritt für israelis"-schildern gibt. krass - aber trotzdem lustig.

p.s. dieser text ist weder antisemitisch noch rassistisch. wenn engländer oder schweizer sich gleich aufführen würden, schrieben wir über sie dasselbe.

p.p.s. vermutlich liegst am langen militärdienst, dass ihnen ein gewisses mass an sozialkompetenz fehlt.... :-)

tage wie dieser

2006-12-03T01:59:00.000+01:00

denise - am 23.11.06 reisten wir von ushuaia nach el calafate. da der einzige bus um 0530 uhr losfuhr, mussten wir bereits um 4 uhr aufstehen. als wir pünktlich eine viertelstunde vor der abfahrt bei der busstation ankamen, stand unser bus sicher schon eine halbe stunde dort - natürlich mit laufendem motor und geöffneter tür. so wurden wir zu beginn der fahrt durch den stechenden abgasgestank sanft geweckt. nach einer stunde hielt der chauffeur an. er verliess den bus ohne ein wort - natürlich wieder mit laufendem motor. nach 5 min stiegen wir fahrgäste auch aus, weil wir vermuteten, dass dies eine pause sei. als wir zurückkehrten, roch es wieder fein nach abgas. um 0730 uhr kamen wir in rio grande an. dort wurden unsere rucksäcke aus dem bus geschmissen und in den nächsten reingestopft, weil es viel zu wenig platz für alle gepäckstücke hatte. im neuen bus roch es zwar nicht schlecht, dafür lief ein countrymusik video - und das ganze zwei stunden lang! nach dieser quälerei fing der formalitätenkrieg an, da die strasse von rio grande nach rio gallegos durch chile verläuft. also mussten sämtliche passagiere am argentinischen zoll aussteigen und erhielten gegen abgabe von zwei ausgefüllten fragebögen (in spanisch) den ausreisestempel. nach 10 minütiger fahrt stiegen wieder alle aus, um beim chilenischen zoll den einreisestempel in empfang zu nehmen. danach folgte das einzige positive highlight des tages. wir fuhren mit dem car auf eine fähre, um die magellanstrasse zu überqueren. während der fahrt begleiteten uns zwei kleine toninas. die waren "mega härzig".
leider liessen auch auf der fähre wieder alle fahrzeuge ihre motoren laufen, so dass wir abermals vergiftet wurden. ausserdem mussten wir zurück in den bus steigen, als wir noch auf see waren. durch das gewackle wurde uns mächtig übel. zum glück konnten wir uns aber beherrschen und benötigten keine kotztüten (die hatte es sowieso nicht).
zurück auf dem festland ging der papierkrieg weiter: ausstieg beim chilenischen zoll - ausreisestempel. beim argentinischen zoll durften wir im bus bleiben, das unser steward alle pässe einsammelte und diese dem zoll übergab. da der halt am zoll aber ziemlich lange dauerte (1 h), fragten wir uns langsam, ob etwas nicht in ordnung sei. dies war der fall. ein argentinischer passagier arbeitete ohne arbeitsbewilligung in chile... so steckten wir wegen diesem idioten fest. schliesslich ging die fahrt dann mit dem schwarzarbeiter weiter. um 1800 uhr trafen wir in rio gallegos ein. da die fahrt nach el calafate erst um 2030 uhr weiterging, mussten wir im bus terminal eine pause einlegen - ohne restaurant, unendlich unbequemen sitzen und europäischen auf dem boden hockenden"siffern". mit schmerzendem hinterteil ging die fahrt endlich weiter. nach etwa 2 stunden hielt der car und die zwei chauffeure verschwanden in einem restaurant - ohne ein wort. wir (alle passagiere) dachten, sie gingen nur schnell aufs klo. nach 45 minuten wussten wir, dass sie zu abend gegessen hatten. als wir dann weiterfuhren, war es im car so kalt, dass alle scheiben anliefen und uns somit jegliche sicht nach draussen verhinderte. als die chauffeure das merkten, schalteten sie die heizung an und wir kamen uns vor wie in einer sauna.
um 0100 uhr landeten wir in el calafate. es war saukalt und wir wollten nur noch ins bett. mit dem taxi fuhren ins hostel. als wir ins viererzimmer wollten, schliefen dort natürlich schon zwei typen - beide unten in den kajütenbetten - und schnarchten gemütlich vor sich hin. also zogen wir uns vor dem zimmer um und gingen ins gemeinschafts-wc. als ich dort mein necessaire öffnete, bemerkte ich, dass eine kosmetika flasche ausgelaufen war. alles war nass, auch die schichten ober- und unterhalb des necessaires. um 0200 uhr versuchte ich - immer mit der angst, während des schlafs aus dem bett zu fallen - mit dem ohrenbetäubenden schnarchen einzuschlafen... was für ein tag!

tonina

glacier martial

2006-11-22T22:12:00.000+01:00

artho - im norden von ushuaia liegt der "martial" gletscher. mit einem kleinen touristenbus fuhren wir für 10 pesos (etwa 4 fr) von ushuaia zur talstation der sesselbahn.

natürlich machten wir uns wieder gut "eingepackt" auf einen ziemlich mühsamen bergpfad. wir fühlten uns wie im hochgebirge, obwohl wir uns auf maximal 800 m befanden.

nach etwa einer stunde weg wurden wir mit dieser aussicht belohnt. leider schlug das wetter ziemlich schnell um. die ersten schneeflocken fielen vom himmel und ein kalter wind blies uns ins gesicht - ausserdem war der letzte abschnitt des steilen pfades zum "richtigen" gletscher schneebedeckt.
so entschieden wir uns zurück zu kehren... mit unseren ponchos sausten wir den schneehang richtung tal. der schnee war aber sehr weich, unsere fahrt war darum nicht von langer dauer.

bei der talstation der sesselbahn befindet sich die clubhuette der skischule ushuaia. im "härzigen" restaurant wärmten wir uns mit einer warmen schokolade auf, bis uns der touribus wieder zurück nach ushuaia fuhr.

nationalpark tierra del fuego

2006-11-22T21:56:00.000+01:00

artho - wir waren wiedermal unterwegs... diesmal erforschten wir den nationalpark von feuerland (wir haben übrigens noch nicht heraus gefunden, was es braucht, sich nationalpark nennen zu dürfen. bei uns sehen alle wälder so aus...)
der park liegt etwa 20 km östlich von ushuaia. im süden grenzt er an den beagle kanal, im osten an chile und im norden ist ein grosser teil unzugänglich.

mit gut geschnürten schuhen machten wir uns auf den weg quer durch den nationalpark. wir marschierten insgesamt fast 12 km: zuerst auf einen hügel mit schöner aussicht und anschliessend dem kanal entlang nach westen.

im wald fühlten wir uns wie in einem märchen (denise wie in einem horrorfilm; so wie "blairwitch project"): die bäume knarrten im wind aneinander, manchmal hörten wir vogelgezwitscher, sonst war es "totenstill". der boden war oft weich oder matschig, der wald extrem dicht und wenn die markierungen nicht gewesen wären, könnten wir jetzt vermutlich keinen eintrag schreiben.

der nationalpark ist ein paradies für vogelliebhaber (sind wir immer noch nicht) und freunde der biber. leider haben wir keinen gesehen - wir haben extra an einem biberbau die mittagspause gemacht, genützt hat es aber nichts.

nach dem "märchenwald" gelangten wir an die küste des kanals. hier blies wieder der obligate ostwind. so wechselten wir öfters unsere kleidung von lockerleicht mit pullover zu kappe, handschuhe, windjacke ... und zurück. an windstillen und sonnigen plätzchen war es aber sogar fast warm.

ushuaia

2006-11-20T00:39:00.000+01:00

artho - "unser" wohnzimmer im freestyle backpacker - mit super ausblick auf den beagle kanal

mit "francesco I" shipperten wir durch den beagle kanal bis zum leuchturm "fin del mundo" - drei stunden fahrt mit interessanten begegnungen: vögel, vögelliebhaber (holländer), seelöwen ... und nasskaltem wetter

denise trotzt dem wetter und beobachtet trotz nasser jeans die vielen kleinen inseln im beagle kanal

es war saukalt... ein gemütliches picknick ist ohne winterbekleidung (handschuhe, mütze, warme jacke inklusive "waterproof", bergstiefel) nicht zu empfehlen

... die stinken ...

p.s. die kreuzfahrt haben wir nach dieser tour gestrichen... wir kämpften gegen den brechreiz - trotz "mittli". ushuaia ist ja auch schon fast am ende der welt.

kap horn

2006-11-19T04:22:00.000+01:00

artho - ... ja ja, schön wäre so eine tour schon, aber halt teuer.

happy birthday

2006-11-14T22:25:00.000+01:00

liebe michelle
lieber legi

wir gratulieren euch ganz herzlich zum geburtstag!

... nächstes jahr feiern wir wieder mit euch mit.

viele grüsse und alles liebe
denise & artho

bariloche III

2006-11-14T18:58:00.000+01:00

artho - rastplatz am nahuel huapi see

blick über den nahuel huapi see richtung bariloche

blick richtung chile (etwa 30 km entfernt)

in bariloche fühlt man sich wie in der schweiz. es hat schöne seen, schneeverhangene berge, viele schokolade-shops, "schweizer" spezialitäten-restaurants etc. auf dem dorfplatz liegen sogar einige bernhardiner, mit welchen man fotos machen kann (natürlich gegen bezahlung). das wetter ist ebenfalls schweizerisch ... es nervt schon fast....
im winter schneit es (hier liegt das grösste skigebiet in der südlichen hemisphäre), im frühling/herbst regnet es oft und ist windig und im sommer kann man in den vielen seen baden gehen.
schön ist es jedenfalls, sonst wären wir nicht seit einer woche hier.

bariloche II

2006-11-14T18:56:00.000+01:00

denise - wir hätten nicht gedacht, dass wir in argentinien chäs-fondue essen würden :-) es war gar nicht mal so schlecht, obwohl es bier und gouda drin hatte... übrigens, das andere girl ist emma aus schweden. geburtsdatum: 22.09.1983, kommt das jemandem bekannt vor?

mit der sesselbahn sind wir auf einen berg gefahren. dort hat uns eine frau super fotografiert. sie hatte es wirklich im griff (der rote coca cola stuhl musste wohl unbedingt aufs bild...).

auf dem berg lungerte ein süsses kätzchen rum. wenn man sich hinsetzte, kletterte sie sogleich auf die beine.

das ist "unser" hund! auf dem 18 km langen rückweg von den bergen zurück nach bariloche folgte er uns auf schritt und tritt und beschützte uns vor anderen hunden. als wir einkaufen gingen, wartete er draussen auf uns, als wir uns hinsetzten und etwas assen, lag er vor uns hin etc.
für die letzten 8 km nahmen wir schliesslich den bus und mussten unseren liebling zurück lassen. als wir in den bus stiegen, wollte er ebenfalls rein. der buschauffeur machte deshalb ganz schnell die türe zu... hoffentlich wartet er nicht mehr dort auf uns...

das ist eines der vielen schönen häuser in der umgebung von bariloche. und es entstehen täglich neue villen direkt am see vom nahuel huapi.